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不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。
《希伯来书 13:2》
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The Big Blue一个人只拥有此生此世是不够的，他还应该拥有一个诗意的世界。 July 04 来自我心 --关于《海角七号》有没有听到那个声音 ----老狼《来自我心》
无意间在论坛上看到朋友为《海角七号》主题曲《1945那年》制作的乐谱，想起了蜷缩在那个熟悉而陌生的北方都市的一角看过的这部台湾电影。 很多电影曾经深深地打动过我，随着岁月的流淌，那些影像与色彩渐渐从记忆中消褪，悄无声息的渗透在生命之中，而无论何时，只要这些影片中的音乐再度响起，记忆的闸门就会突然打开，那些已然消褪的色彩就会像雨后的野草，突然充满生机。 这些影片中的很多，也许并不著名，更谈不上伟大，但是它们改变了我，就像《海角七号》。
影片的叙事比较琐碎，充满台南小镇（恒春镇）的风情，在这个略显嘈杂的背景下，勾勒出阿嘉这个典型的都市闷骚型的男孩，自闭，忧郁，内心的愤怒与困顿无处宣泄，他热爱音乐，而他的职业是邮递员。 因为工作关系，阿嘉手里有一大堆因为地址不详无法而无法投递的信件，在现实中屡屡碰壁的他，百无聊赖的私拆了这些无法被投递的信件，其中有一个从日本寄来的包裹，投递的地址是：海角七号。 这个包裹中有七封情书，写于1945年，是战败的日本从台湾撤军之际，一位日本兵在返回日本的船上写给一个名叫友子的女孩的，这七封情书最终都没有寄出，直到很多年后，这些情书的作者与世长辞，他的后人为了了却先辈的遗愿，而将这些情书一并寄到一个叫海角七号的地方，他的恋人当年就住在那里，然而时过境迁，海角七号这个地址早已不为人所知，于是这些情书几经周折，就落到了阿嘉的手里。 而在当时，恒春镇为了迎接日本歌手中孝介要召开海滩演唱会，需要立刻组织一个当地乐团配合演出，阿嘉临时被召入乐团担任吉他手，在乐队排练之余与日方活动组织负责人友子相遇，相知，相恋。 最后，活动顺利举办，友子要回国了，一直沉浸在寄往海角七号的情书中那离别的感伤之中的阿嘉，终于挣脱了内心的束缚，紧紧地抱住友子。 “要么留下，要么我跟你走。” 最后举办方被这段爱情所动，安排友子留下来在台湾工作，像所有童话的结局那样，王子和公主最后过上了幸福的生活。
有时我在想，1945年的那位日本兵假如留在自己的恋人身边，结局会怎样呢？这看起来似乎不太可能，就像现实中，活动结束，友子回国一样，似乎是顺理成章的事情。 “顺理成章”有时候代表了一种“不可抗力”，然而有时候也是一个掩饰懦弱的完美的借口，在“顺理成章”之下，人们可以理所当然的放弃对命运的执着，卸下全部的责任与重担，因为就算失去，那也是天意，而不是自己的过错。 就在“我必须要回国”这种不可抗力的驱使之下，情书的作者放弃了抵抗，顺从了天意。 然而心痛的感觉，却从不因为存在某种确凿的借口而能够轻易地平复。那些情书，就像埋葬了爱情的坟头上盛开的凄美的花朵，说不出的美丽，然而更多的却是失落。 假如阿嘉没有读到这些情书，那么对于闷骚成了习惯，本就不敢正视这段爱情的阿嘉来说，友子回国，劳燕分飞的结局是不可避免的，阿嘉也许会就此堕落为一个诗人，写点伤感的情书安慰自己，这段故事也可能在多年以后成为海角七号的翻版。然而阿嘉有幸读到了海角七号的故事，这段故事昭示了一种掩藏在顺理成章之下而不能被接受的结局，于是阿嘉决定遵从内心的感受，对那些“不可抗力”说了“不”。 所以从某种意义上说，《海角七号》也是一个关于神谕的故事。 神谕与宗教无关，因为答案其实就在我们心中，神谕只是引起共鸣，那掩藏与纷杂之下的真理会在产生共鸣的一刻突然闪现，并且转瞬即逝，有时候只有敏锐的心灵才能将其捕获。 神谕不总是写在那些伟大的著作之中之中，它有时也被张贴在不经意间路过的电线杆上，也可能被刷在公共厕所的墙上，阿嘉的神谕写在寄往海角七号的情书里，你的神谕又写在哪里呢？这是很玄的事情，不可说，不可说，一说就错:) 有些朋友也许还会一再的追问那些寄往海角七号的情书的去向。我想，如果把结局明明的写在这里，对于没有看过这部片子的朋友可能有点不公平吧，毕竟这只是一篇影评，而无论如何，影评不能也不必代表原作的全部。 我只能说，故事的结局曾让我热泪盈眶。 无论如何，好的故事不要轻易错过，也许下一次，你就是故事的主角，就像《海角七号》^^
附：主题曲《1945那年》 原版：
山寨版 by 博主大人^^
附：贯穿整部影片的七封情书 这七封情书据说出自影片导演魏德圣之手，文字功力之深，可谓力透纸背，文字书信的魅力扑面而来，想想自己，也许早已过了写情书的年纪，不写信好像也有很多年了。。。
第一封 一九四五年十二月二十五日
第二封 第三天
第三封 友子
第四封 十二月的海总是带著愤怒
第五封 天亮了，但又有何关系
第六封 海上气温16度
第七封 友子，我已经平安著陆 June 26 周游列国记 之 维也纳见闻维也纳是我向往多年的音乐之都。 这儿不仅留下了众多音乐大师的脚步，使我们每提起这个名字便想起他们和他们的不朽之作。 维也纳是欧洲的第三大城市，上个世纪初，曾是世界第六大城市。其实维也纳并不算大，和青岛比起来地域仅仅是青岛市区的一半，人口还不及青岛的四分之一。这“大”字不知从何算起。 她三面环绕的是山和维也纳森林，只有东北部是多瑙河。她是一个内陆城市，没有海港，唯一的水路就是多瑙河。 维也纳的音乐大师们的创作源泉便发源于这儿优美的自然环境。 维也纳是一座典雅、美丽、清洁的花园城市，所以有“多瑙河女神”的美称。 虽然欧洲的历史很短，可是这座城市的历史几乎和欧洲的历史差不多，比我们的北京城还老得多。大约在公元一世纪罗马帝国便在这儿建起了城堡，成为罗马帝国的属地。虽然史书上还没有出现维也纳城这个名字，但是这座城已经存在了。直到公元十世纪史书上才出现了“奥地利”，所以维也纳城应该说比奥地利这个国家还要古老。 位于城市中心的霍夫堡皇宫，当年哈布斯堡王朝在这儿统治了近700年，现在仍是奥地利的政治中心“总统府”。当然总统办公的地方，或是国家机构，所占这座皇宫的极少部分，大多数的地方是对外开放的博物馆和国际会展中心。
霍夫堡皇宫 皇宫前的广场叫做“英雄广场”，广场以两座巨大的铜雕“英雄”而得名。皇宫门前的第一座雕像是一个手持长矛跃马腾空的将军。这座雕像的由来，听说过两种说法，一种说法，所雕的将军是战胜土耳其人入侵保卫了维也纳城的英雄欧根亲王。欧根亲王其实并不是奥地利人，而是法国人。是法国皇室的远亲。法国路易十四时期他想参加法国军队，由于长的个子矮小形象猥琐，不被路易十四所接受。后来加入奥地利军队，最终成了路易十四的宿敌成了奥地利的英雄。可见当时路易十四以貌取人，犯了一个大大的错误。另一种说法是塑造了抵御拿破仑入侵的卡尔大公爵的铜像。究竟哪一种说法对似乎维也纳人并不在意，反正塑造的是英雄。在同一条轴线上的另一座雕像是谁，那更说不清了，反正也是塑造的某位英雄的形象。
两座英雄雕像 由这座广场的名字，我突然联想到了贝多芬的《英雄交响曲》。在奥地利几百年的战乱中，有为宗教而战的十字军“英雄”。有为哈布斯堡王朝的疆土扩张而战的“英雄”，还有象欧根亲王或卡尔大公爵这样的为抵御外来侵略而战的英雄。贝多芬的《英雄交响曲》究竟描写和歌颂了哪一种英雄，今天是不得而知了。说他描写的是什么样的英雄，反映了贝多芬的某种思想，显然是后人添加了自己的想法。而贝多芬的创作灵感来源于战争，旋律是反映了战争的场面，也许无可非议，因为他生活的时代就是那种战乱的年代，他是在歌颂战争，还是在诅咒战争是值得商榷的。（博主大人注：贝多芬的《英雄》本来是打算献给拿破仑的，可是…【此处略去三千字】)
在英雄广场不远处的另一座广场上伫立着一座“老太太”奥地利历史上唯一的女王玛丽娅.特蕾莎的雕像。
老太太的雕像 玛丽娅·特蕾莎出自无与伦比的哈布斯堡家族，凭借尊贵的血统得到了奥地利、匈牙利、波希米亚三顶王冠。只把神圣罗马帝国皇帝的虚衔赐给了她的丈夫。而她也在战争与和平时期都取得了流芳后世的成就，使她的名字同18世纪的欧洲紧密地联结在一起。 从13世纪鲁道夫一世时代起，延续到第一次世界大战前，奥地利一直是欧洲举足轻重的大国。玛丽娅·特蕾莎通过两场艰苦的战争维持了这个国家的强势，也维持了欧洲政治军事力量的平衡，并通过一系列的改革，使奥地利赶上先进国家的潮流，尤其是在终结落后的农奴制方面的功绩。 这个老太太一生共生了11个女儿，有9个嫁给了欧洲各国的国王，用“联姻外交”联合了欧洲各国，结成同盟，成就了她一生的霸业，把奥地利的疆土扩大到史无前例。也维护了国家的和平与稳定。横扫欧洲的拿破仑，也曾经成为她的女婿而住进了霍夫堡皇宫，使奥地利免受了拿破仑铁蹄的蹂躏。 小约翰。施特劳斯，从小生活在宫廷中，传说和某一位公主曾有过一段海誓山盟的恋情，但是，老太太的“联姻外交”拆散了这对恋人，最终公主远嫁他国，小约翰.施特劳斯也离开了宫廷成了一位自由音乐人。
奥地利的强盛和宫廷奢侈生活的需要，是培养造就了了众多杰出音乐家的土壤，也是他们创作的另一个源泉。约翰施特劳斯两代人的作品都有皇宫生活的影子。 在这位老太太执政时期，还下令修建了“美泉宫”。所谓“美泉宫”距离霍夫堡皇宫并不远，据说这儿曾经是皇家的狩猎场，皇帝狩猎时喝了这儿的泉水，甘甜无比，便在这儿修建起了他的夏宫。是皇帝夏天避暑的皇宫。提到这儿就不能不提到“茜茜公主”，她和她的孩子们夏天总是在这儿度过的。茜茜公主的故事是和这儿分不开的，可惜我没有看过这部美国大片。
维也纳的名人雕塑分布于各条街道的两侧，有音乐家，文学家，还有许多我们很难以说出来历的人物雕塑。虽然这座城市古老，然而这些雕塑大多是近代的作品，甚至是现代的作品，或者是后来的复制品。就连著名的维也纳国家歌剧院也是现代的复制品。
第二次世界大战中这座城市曾遭到盟军的疯狂轰炸，大多古代建筑毁于战火，国家歌剧院只剩下了一面墙。战后大约用了十年的时间在原址上原样复制了今天我们看到的这座国家歌剧院。
维也纳国家歌剧院 由于这场战争，使维也纳人重新审视了自己的历史，用日耳曼人严谨的思维习惯，从反思中冷静下来。今天的维也纳人也向像其他欧洲人一样过着安详宁静的生活。这儿至今也保留了一座管理良好的苏军烈士纪念碑。大约当年的苏联人所到之处总忘不了留下“到此一游”的遗迹。 据说，维也纳人也承袭了日耳曼民族的傲慢。维也纳人虽不像德国人那样冷淡、理智，但也决谈不到对外国人如何的热情。 比如，一个外国人在马路上迟疑，维也纳人会走过来问你：“需要帮助吗？”。许多旅游者都曾有过这种礼遇。 不可思议的是，据说如果游客到商店购物，商店除了遵循欧洲人的共同的营业时间外，维也纳许多的商店非常讨厌那种光看不买的顾客，听说还会遭到营业员或店主的白眼。外国人购物时，商店一般都有英语导购员，给你介绍你想购买的商品，假如罗嗦了半天，你不买，导购员会很不客气把你请出去。这种说法我也听到不少旅游者曾经说起，但至今也是将信将疑，因为毕竟在维也纳我没有去尝试一下购物。 在维也纳的时间里，我所看到的维也纳人，礼仪得体，然而，从眼睛中那种深含不露的内涵，隐隐可以看出他们的民族性。也许是他们历史上的强悍塑造了这种傲慢的民族性。现代人的文化和这种古老的民族性交融在一起，大概能够解释上述维也纳人的矛盾行为。 曾听说过，不久前意大利歌唱家帕瓦罗蒂逝世，维也纳国家歌剧院挂起了黑旗，以示悼念。用挂黑旗的方式悼念逝者这也许是维也纳人独有的习惯。碰巧的是当我们经过维也纳最大的教堂——斯特凡大教堂时，一面长长的黑旗从教堂的某一面墙上垂下。距离这儿不远的国家歌剧院，正门的左侧墙上，从高处也垂下了一面长长的黑旗。我拿出了相机拍下了这面黑旗，以备回来后研究一下是哪一位名人逝世，但结果是不得而知。遗憾的是我当时拍摄的胶片，无法贴到这儿供大家研究，那一天应该是4月29日。
又发现了一面黑旗
斯特凡大教堂 在写这一篇文章时，除了具有大家都知道的地理方位外，很少使用东西南北的方位词，因为在维也纳我完全失去了方向感，所以很难说出朝向。曾用指南针校准过几个建筑的方位，由于没有规律也早已忘却了，所以不敢使用上述的方位词。但是有一点可以肯定的是欧洲人盖房子不太注意方位，皇宫也不是面南背北的。后来我也注意了一些现代建筑，也完全不遵循这条方位规则，这也难怪青岛的老市区的房子很少有正南正北的原因。许多内地的游客到青岛旅游常常听到对青岛马路拐弯抹角的抱怨。 维也纳的建筑究竟有什么方位规则，是很难说清的。但教堂建筑的朝向好像有朝向原则。据说，正门必须朝向耶路撒冷方向。其余的建筑大概是顺地势而建吧？他们不重视建筑的朝向问题的原因大概取决于他们的气候。因为除了北欧以外，大多数地区受大西洋暖流的影响，四季温差不大。当然依据地势建筑房屋可大大的减少建筑成本。遗憾的是德国人把他们的建筑原则僵硬的搬到了中国的黄海之滨，大大的不被中国人所接受。今天的青岛旧城改造，为了纠正德国人留下的这种误区，好多地方为了“取正”不得不改变一些老街的走向或牺牲土地，形成一个个三角形的空地。因为，朝向不好的房子是很难卖出高价的。可见观念的重要，直接和商品的价格有关。 维也纳城本身就是一件曾经破损的文物，修复后的文物之城，成为凝聚奥地利民族的核心。假如失去了这个核心，那么奥地利民族的凝聚力也就不复存在了。这就是他们为什么如此珍惜自己历史的关键所在。 June 20 周游列国记 之 "A E I O U"离开布拉格的下一个目标是奥地利的首都维也纳。 沿着高速公路向东南方向前进，穿过大半个捷克，继续向南行驶。逐渐进入山地和森林围绕的奥地利共和国。 在不知不觉中脚下已经是奥地利的土地了，没有任何的边界标志。假如你稍微留神一下行驶的车辆的车牌时，你会发现车牌上的欧盟旗下“A”字的车辆渐渐多了起来。这便是奥地利的车牌了。
奥地利境内的阿尔比斯山 奥地利位于欧洲的中部是著名的山国。阿尔比斯山脉的东段贯穿奥地利境内向东渐渐消失。首都维也纳是在群山环抱中，北部是苏台德山脉的余脉，东部喀尔巴阡山脉像一道高高的屏障把中欧和东欧分开。多瑙河从维也纳的城东穿过蜿蜒流向东欧，最后消失在黑海的西岸。多瑙河是奥地利联系欧洲其他国家的水上通道。维也纳被称为“多瑙河的女神”，以风景秀丽著称。城西的维也纳森林，波浪起伏。背面宽阔的草地婉如一块绿色的大地毯，碧波粼粼的多瑙河给这块绿色的地毯镶嵌上了银色的花边。 风景秀丽的奥地利，今天是如此宁静安详，这个被世界音乐人引以为圣地的国度，曾经有着征战、杀戮滴着鲜血的历史。 从公元10世纪起，这个不起眼的的欧洲小国归属了神圣罗马帝国，开始了东征、北伐。直至十九世纪初神圣罗马帝国崩溃，征战没有停止过，在剑与血中成就了近一千年的欧洲霸业。在西文中最常用的五个元音字母“A、E、I、O、U ”在公元十五世纪以后的哈布斯堡王朝时期有着霸气的解释“Autriae Est Imperare Orbi Universo”（德语），意思为“天下皆为奥地利的臣民”，可见狂妄之极。 这段近千年的的征战史，如今仍写在“红白红”色的国旗上。相传当年十字军东征，哈布斯堡王室举起教皇的征战的旗帜率，领欧洲神圣罗马帝国的大军，浩浩荡荡杀向耶鲁撒冷，十字军白色的战袍被鲜血浸透，只剩下腰带下保持的白色，从此“红白红”的战袍成为奥地利军团的战旗。另一种传说是巴本堡公爵与“狮心王”英王查理一世激战时，公爵的白色军衣几乎全被鲜血染红，只有佩剑处留下了一道白痕。从此，公爵的军队便把“红白红”作为自己的战旗。1786年约瑟夫国王二世把“红白红”旗作为全军的战旗。直到1919年正式定为奥地利的国旗。
奥地利的国旗和国徽 以上关于奥地利国旗由来的传说，第二种说法是流传最广的，以至于导游也是如此是说。但我搞不懂的是巴本堡公爵和英王查理一世打的什么仗？第三次十字军东征，他们同属神圣罗马帝国，在攻打耶鲁撒冷，时虽然查理一世被“涮了一把”，但也不至于刀兵相见杀的如此惨烈。 随着神圣罗马帝国的解体，1815年以奥地利为首成立了德意志邦联，到19世纪中叶普奥战争的失利，德意志邦联解体，奥匈帝国的兴起一跃成为仅次于俄罗斯帝国的欧洲第二大帝国。 奥地利王储斐迪南公爵被刺的“萨拉热窝事件”，点燃了德意志帝国和奥匈帝国结成的同盟国向协约国发动的复仇的战争的导火索，第一次世界大战的战火烧遍了欧洲欧洲大地，蔓延到了非洲、太平洋、以至于亚洲。亚洲的大日本帝国急不可耐的加入了协约国，想盘踞在青岛的德军发起了疯狂的进攻。青岛成了第一次世界大战亚洲唯一的战场，德奥联军的要塞如今仍然尚存。 1918年以同盟国的失败宣告了第一次世界大战的结束。仅仅过了20年1938年的3月，希特勒的祖国奥地利与德国合并。新的德奥联军聚集在党卫军的旗帜下，发动了第二次世界大战。 1945年二战结束苏、美、英、法四国占领了奥地利。1955年10月占领军从奥地利撤出。从冷兵器是起到现代化战争的第二次世界大战，奥地利征战了将近一千年，在剑与血中奥地利人幡然醒悟，1955年10月26日奥地利国民议会通过“永久中立法”，成为欧洲除瑞士之外的第二个永久中立国。 今天的奥地利“红白红”的国旗俨然一位矢志从良的圣女屹立于阿尔比斯山脉的东端，与居于阿尔比斯山脉西端的瑞士“红底白十字”旗遥相呼应。 June 17 周游列国记 之 在路上康采恩计划 从柏林到布拉格的路上，大多是起伏不平的丘陵地带。远处常常能够看到巨大的风力发电机，林立于田野。导游告诉我们这些巨大的风力发电机的安装、使用是欧洲的一个叫做“康采恩计划”的产物。所谓康采恩计划的内容是：“在2020年前欧洲将关闭所有的核电站，取而代之的将是这些林立的大型风力发电机”。
风力发电机 这是一项极其重要的环保措施。人类自从掌握了核能技术，首先是美国在日本投下了两颗原子弹，第二次世界大战结束了。和平年代人们开始了和平运用原子能技术，于是便开始建起了无数个核电站。最初人们把建立核电站的多少，当成是这个国家科学技术先进水平的标志，也成为现代化的标志。我们也有一些宣传画、雕塑之类的东西，代表知识分子的形象，一般是一个戴着眼镜的人左腋下夹着一本厚厚的书，右手托着一个电子围绕着原子核运动的模型，用这个形象代表了科学技术的现代化。 经过几十年以后，人们发现当核燃料即将用尽时的废料处理成了大问题。如果深埋在地下还要经过几百年的衰变才能真正的失效，不再给人类带来危害。可是在这几百年的衰变过程中将会给人类和子孙后代带来什么样的危害，目前尚没有看到过公开的评估报告。 有的国家偷偷把核废料投到深海中，衰变的核能不仅杀死许多水生动植物，而且还使有些水生物发生了畸变，可想而知会给人类带来什么样的危害。 因此，许多有远见的科学家许多年前便提出了“为了人类的明天，关闭核电站”。 回来以后我查了相关资料，这个计划首先是德国人提出的，欧洲的许多国家随之响应。相关国家的政府，目前正在付诸实施这一计划。 为了人类的明天，我们拭目以待。 农民和土地 经过之处，我们看到了欧洲的农民和他们的土地。 在欧洲的农民大多是“自耕农”。土地归农民所有，也许这些农民应该叫做“农场主”，他们得到土地的方法是购买。从土地之间的栅栏分界线可以判断出大多数的“农场主”所拥有的土地并不算太大。丘陵地带所有的土地都是顺着丘陵的起伏不加任何人工平整或像我们那样修成梯田。这种耕作方法大概适合农业机械的使用吧。所能够看到的土地大多种植小麦和油菜。除了刚耕过的土地外，整个的田野是绿色的。油菜正是开花的季节，大片的油菜花一眼望不到边。有的地方是绿色的草地，大概是牧场吧。悠闲的牛群散养在这样的草地上，点点白色（纯白的牛我第一次见到）点缀在绿色的原野上，婉如一幅优美的水彩画。
油菜花
白牛 经过的村庄像一个个袖珍的城市。建筑优雅，有商店，有超市，有停车场，有加油站……。城市所拥有的一应俱全，没有的是城市川流的车龙。 农民的农业机械大多停放在村子的外围。自建的车库里有拖拉机、收割机，还有一些不知名的农业机械。唯独没有见过灌溉排涝用的抽水机械。
村庄
村庄小店 在出行之前，我曾从网上查阅了欧洲近十年的气象资料。南欧、西欧和中欧，每年降雨的天数都在二百六十多天。身临其境才知道欧洲的降雨和我们这儿不同，以阵雨居多，降雨的频率较高。下下停停，非常适合农作物的生长，所以不需要人工灌溉，农民根本不用准备灌溉或者排涝的设备，丘陵上的土地也不会水土流失。据导游讲，欧洲几百年来几乎没有自然灾害。用他的话说：“老天爷给了他们一块好地方”。 对导游的说法，我不敢苟同。我觉得天灾的原因，还应该归结到人类盲目改造自然的所产生的恶果。森林、植被的破坏是旱涝灾害和水土流失的根源。土地的过度耕作，和大面积的开垦，必然导致土地的贫瘠。我们的祖先发源于黄河流域，难道我们的祖先当年就不会找一块好地方吗？这个问题可以从史书上找到答案。古代的黄河流域中原大地的富庶绝不亚于欧洲。欧洲只有不到一千年的开垦历史，而中国则有五千年的农业文明。众多的人口，是土地过度耕作的重要原因。 今天的欧洲人可能也明白了这个道理。所以，在这儿是绝对禁止使用化肥和农药的。对于这种规定的说法，不使用化肥，勉强可以接受。而不使用农药？难道欧洲没有虫害吗？这就不得而知了。后来在威尼斯的水巷中乘坐“贡多拉”时，有位旅友说：“这儿夏天的蚊子肯定很多”，但未曾听说威尼斯是个“蚊子窝”，也未见有什么防蚊设施。 据说在欧洲农民是高收入阶层，城市人能买得起的东西他们都能买得起。途中还经过一个小机场，据说这儿的飞机都是农民的私有财产，高级轿车那更不在话下，相比之下农民所拥有的财产总额，肯定远远大于一个打工的CEO。 旅行中印象最深的是欧洲一望无垠的绿色田野。 车 近些年来，许多中国人富裕起来了，私家车不再是奢侈品了。买汽车的人多了，城市的交通几乎承受不了这突如其来的“车災”。道路危机、停车危机、排污危机……。车辆剧增带来的危机比比皆是。 已故的意大利著名纪录片制作家安东.尼奥尼，在上个世纪六十年代末来中国拍摄了一部著名的纪录片《中国》，把中国称作是“自行车”王国。结果引来了一场大批判，说是污蔑中国的落后。今天的青岛已经见不到几辆自行车了，甚至连自行车道都被取消了。今天的柏林、和青岛地形差不多的布拉格，以及后来去过的若干个欧洲大城市，自行车却并不少。骑自行车的人群无法从职业上区分，只能从年龄上区分。小到中学生（法律规定小学生是不准在马路上骑自行车的），老到白发苍苍的老人，以自行车代步。许多路边有自动出租自行车的。只要刷一下卡，车锁自动打开，你便可以骑走。骑到目的地，将车就近还回去，甚是方便。收费方法大概在刷卡时便将车租扣除了。想来一定很便宜的，没有人管理。是这些人买不起汽车吗？好像不是这个问题。以德国为例：德国是个生产汽车的大国，买一辆国人认为很气派的“大奔”大约一万多欧元。德国的失业金每人每月大约2000欧元，五、六个月的失业金就可以买一辆不错的汽车。是油价太高吗？好像也不是。大约相当于咱们的90号汽油，每升0.96欧元，97号汽油每升1.47欧元（5月初的价格）。除此之外，那就是人的环保意识，或是为了锻炼身体的原因吧。
出租的自行车 国人买车较讲究牌子，越贵的车越能显示出身份。美国的“悍马”竟然在城市的马路上跑。完全不考虑车的用途，只是一味的追求虚荣和面子。说不好听的青岛话，叫做“显摆”。我所看到的欧洲马路上跑的和停车场里停放的汽车，大排量的很少，中国人觉着开在马路上“掉价”的小车，小到只有两个座，甚至还有限象残疾人开的那种坐一个人的小车。小车的重类之多，在国内是看不到的。从这一点也能看出欧洲人的直白，不讲求虚荣。代步吗？那就买最小的！既省油又环保，绝没有人笑话你怎么开这么一辆破车。
路边停车场 他们也有讲排场的时候。一家通常有多辆车，一般的都有一辆好车，坐起来舒适是他们买车的标准。这种车通常是一家人度假时用的，平时停放在自己的车库里，所以在街上是看不到的。上班时只开最便宜、最方便的车，刮刮碰碰也不会在意。不为别人活着，只为自己活着，这活得多潇洒，管别人说是么。 在欧洲不管是开什么车，欧洲法律规定的尾气排放标准是世界上最高的。目前我国许多城市执行的是欧2标准。在欧洲一般的城市执行的都是最低不低于欧3标准，有的城市执行欧4标准。假如你的车尾气超标，恐怕罚款的数额远远高于你开的车的价格。所以超标的车宁愿扔掉也绝不会开出来等着罚款。马路上跑的车再破，尾气是绝不超标的。 在高速公路上或旅游景点上，还常常会看到一种“房车”。全家人住在上面。有睡觉的地方，有做饭的地方，很是方便。在旅游景点还有这种车的专门停车场。这种车是全家人外出旅游用的车。据导游讲，这是穷人旅游用的车。全家外出旅游可以省掉住旅馆的钱和到饭店吃饭的钱，这笔开支在欧洲是很大的。一般的三星级宾馆的标准间，每天差不多300-400欧元。所以开这种车可以大大的节省旅游开支。
在欧洲的城市里，停车也是很大的问题。城市中的老城区街道都很窄，路边画出停车线，一辆辆车摆开来。这也许是他们愿意开小车的另一个原因吧。 June 15 周游列国记 之 布拉格之春五月的布拉格，正是春色妖娆。也许五月的布拉格是她最美的季节。所以布拉格之春誉满天下。 在我小的时候，大约上个世纪50年代末到60年代初，就听说过“布拉格之春”音乐节。那时候没有电视，收音机也很少。有幸那时候我们家已经有一台相当不错的收音机了。中央人民广播电台第二套节目，每周六有一个周末音乐节目。这个节目除了播送一些世界经典音乐作品外，还有音乐故事，非常引人入胜。这大概能算做我的音乐启蒙吧。后来的许多与音乐相关的知识，不少是从哪儿听来的。捷克的音乐、“布拉格之春”音乐节和捷克爱乐乐团独特的演奏风格等，最初印象也是来源于收音机。 青岛是一个具有音乐传统的城市，大概与那段德人占领的历史有关。中国人制造的第一把小提琴就诞生于青岛。至今青岛的音乐普及程度也是很高的，眼下我国的小提琴演奏家大概好几位是青岛人。在我还上小学的时候，或者从我有记忆的时候算起，我们家周围的孩子会拉小提琴的十个二十个的会有，还有学习钢琴、大提琴、双簧管、单簧管、小号、圆号、手风琴……乱七八糟的乐器。家境稍差一点的孩子有吹笛子，拉二胡，最不起眼的也会吹口琴。特别是夏天的傍晚，孩子们乱七八糟组成的小“乐队”也能合奏出很好听的曲子。后来我们那条街上还真的出了几把手。大概和我的年龄差不多或者比我大一些的青岛人都会有记忆的。那时候的孩子们凑在一起的话题也常常是谈论音乐，所以“布拉格之春”当然也是话题之一了。比如今年的“布拉格之春”音乐会上某国的某乐队演奏某首曲子……….。到了六十年代的中期已听不到“布拉格之春”的乐声了，后来的孩子也很少知道捷克民族的这个音乐盛会。 布拉格旧城广场的市政厅内的音乐大厅，自上个世纪的1952年重新拉开“布拉格之春”音乐节的序幕开始，六十多年来，每次的开幕式和闭幕式都是在这儿举行。遗憾的是我们来布拉格没有时间和机会进入这座音乐的殿堂，去领略“布拉格之春”的风韵。 每年的五月十二日是捷克音乐之父斯美塔那的的忌日，也正是“布拉格之春”音乐节期间。在这一天音乐会必演奏他的交响诗《我的祖国》。60多年过去了，这首组曲子已奏响了六十多次。 说到“布拉格之春”音乐节，就不能不提到捷克爱乐乐团，它的前身是布拉格民族乐团。历史上的文艺复兴运动，创造了布拉格人的巴洛克式的音乐演奏风格，用民主、自由旋律代替了“神权”。这支乐队就创建于这个时期，从18世纪末到他最盛时期以16把小提琴、12把中提琴、10把大提琴、8个贝斯加上木管和铜管乐器，组成的阵容，将古老的波西米亚音乐推向了顶峰。 他们还有一个绝活，就是没有指挥的演奏。这对略懂音乐的人来说，是不可思议的。然而，他们却可以在没有指挥的情况下把演出达到最高的效果。靠的是：所有的乐手把乐团作为一个整体来运行演奏。靠的是：彼此长期演奏合作的默契，来达到最佳的演出效果。用他们的演奏清晰地解释了“演奏”和“乐团”这两个词汇真正的内涵。从这儿也可以看到了音乐对捷克民族所产生的民族凝聚力。 “布拉格之春”的音乐之魂，熏陶着布拉格人的精神和情操，布拉格人把音乐融入了他们的生活，他们的精神生活在音乐中得到了艺术的升华。 2007年我国的中央广播乐团曾参加了“布拉格之春”音乐节，用中国的民族乐器震惊了布拉格。作为一个中国人，中国的民族乐器登上世界水准的“布拉格之春”乐坛，是值得引以为自豪的。 在旧城广场的的东南不远处，还有一个较大的广场——“瓦茨拉夫广场”。 今天，广场的两侧大多是商店、街头露天酒吧和饭店。上个世纪六十年代的末叶，这个广场曾和另一个“布拉格之春”联系在了一起。 旅行回来后，有一位朋友带着他的孩子来访，在翻看我拍摄的照片时，看到布拉格脱口而出“布拉格之春”。我问他：“你知道布拉格之春吗？”，他说：“知道啊，历史书上讲的。”噢！我马上明白了他说的便是这个“布拉格之春”。也许是教科书的作用，或许是米兰.昆德拉的作品的作用。这一个“布拉格之春”要比前一个更有名，大约20多岁的孩子都能知道。 记得1968年，那时的孩子不上学，没有书可以读。拿起一本小说就是“大毒草”。欧洲的古典音乐也是“靡靡之音”。全国的报纸都是一样的新华社通稿、“两报一刊”社论。 有一天全国的报纸都刊登了一条重要的新闻，“苏军出兵捷克斯洛伐克”，那时候我们正和苏联交恶。当然是强烈谴责“苏修社会帝国主义”的侵略行径。 那时候的国际关系极其微妙，捷克斯洛伐克（那时候还叫捷克斯洛伐克共和国），也是“苏修”（苏联现代修正主义的缩写）旗下的“小修”。“大修”打“小修”岂不乐哉，反正他们是一帮的。所以报纸上讲讲，收音机里喊一喊，谁也没当回事。很快也就被大家忘记了。因为那时候要做的事情太多了，“学生以学为主，兼学别样，既要学工，学农，学军还要批判资产阶级反动路线。”（选自于当时的毛主席“最新指示”）当然顾不得那些修正主义之间的“狗咬狗”了。 报纸广播中的谴责也是有分寸的，决不能干扰“史无前例的文化大革命”。我自信记忆力不错，所以还想着这回事儿。直到后来“苏联解体”、“东欧剧变”……。在“反和平演变”教育的学习中才重新研究了这段历史，那已是十几年以后的事情了。东欧剧变的教训是西方资产阶级民主、自由的思想“和平演变”的结果。 现在细想起来，为什么把这个事件叫做“布拉格之春”一则事件发生在春天的布拉格，当然最主要的是把捷克的那一次流产的民主改革，比作是政治上的“春天”的到来。也就是这个民主的春天，最终在苏联及其另一帮小兄弟的坦克履带之下被扼杀了。
今天的瓦茨拉夫广场
四十一年前的瓦茨拉夫广场上的一幕 沃茨拉夫广场上的苏联坦克和枪炮对准了捷克人民，也埋下了“苏维埃社会主义大家庭”最终分崩离析的种子。今天我不想去评价这一历史事件的功过是非，因为总有一些意识形态上的东西是难以说清的。我没有看我们的历史教科书上是怎样评价这一件事的。但是我想，一个民族争取自己的独立，不受外来势力的控制，是当今世界的潮流。人民去选择自己的意识形态和社会体制也并不算是叛经离道。 对于一个历史事件，历史最终将会给出一个最为客观的结论。四十年后的布拉格谁也没有挡住她春天的到来。我所看到的布拉格正是春色缭绕，春意盎然。
布拉格盛开的郁金香 June 13 周游列国记 之 城堡布拉格的城堡坐落在伏尔塔瓦河的西岸的拜特申山上，是一个由多种形式的建筑组成的建筑群。
（借用了别人的一张照片，因为在这个角度我们是根本无法拍到的，而只有这个角度才能看到一个较为完整的布拉格城堡，那便是远处白墙灰瓦的巴洛克建筑群和高耸的塔尖） 这儿是捷克共和国的政治中心—总统府的所在地。早在公元七世纪的波西米亚王朝，就把这儿建成了皇家的官邸。按照我们的习惯想想，这儿一定应该是戒备森严的禁区，因为国家的最高领导人在这儿办公，国家的最高领导机构也设在这儿。 沿着崎岖向上的石路步行到山顶，就是城堡。门前庄严的卫兵，让我们望而却步。是的。在外国哪敢乱闯禁区啊! 游客们毫无顾忌的从卫兵身边走过，走进总统府，卫兵却毫无反应。此时，我才意识到这些卫兵不过是摆设而已，游客是可以从这儿随便进出的。于是我们也堂而皇之的大摇大摆的从卫兵身边走过。当我离卫兵最近而视线正好和卫兵视线相遇的最好角度时，我的目光和他相遇了。按照正常的规律，当两人的目光对视的瞬间，双方的心理会马上产生反应，而这种心理反应会立即反射到人的表情中，表情会身不由己的发生细微的变化，于是双方都会感觉到对方的生命存在。假如对方是一个没有生命的雕像你便不会有这种感觉。也就在这一瞬间，我感觉到的对方的眼神和表情丝毫没有发生变化，就像面对一个雕像一样。一个有生命的人能做到这一点，是极其困难的。如果不进行严格的训练是永远做不到的。好多年以前我在北京钓鱼台国宾馆门前也曾有过一次和卫兵的瞬间对视，感觉如此的相同，这也许就是卫兵威严的内蕴吧。
圣乔治教堂的入口也是总统府的侧门 总统府内，通道四通八达。与两所教堂相连。一座是著名的，也是布拉格的标志性建筑——圣维特大教堂。 这座典型的哥特式风格的建筑，从始建至今已有近千年的历史了，灰暗的墙面给人以历尽沧桑的感觉。墙面上的金箔壁画虽然经过了若干年的风雨侵蚀，仍显得金碧辉煌。整个建筑的墙面装饰着各种花纹的浮雕，每处拐角或突起处都有一位圣人的立体雕塑，神态各异，熠熠如生。
金泊壁画 巨大的哥特式建筑的窗户，用雕刻精细的花式装点，显示出设计者的独具匠心和制作工艺的精湛。有的窗户是镀金的铁艺花纹装饰，金光灿灿，华贵之极。主体建筑的钟楼上有一只巨大的镀金罗马字时钟，由于建筑的高大难以估计这只大钟到底有多大。高大的钟楼周围有无数的塔尖，造型复杂。环绕在塔尖和教堂主体建筑周围是精美尖形的金属装饰，这也许是当年的避雷设施吧。如此华贵雍容的教堂是布拉格王室加冕和辞世后长眠的地方。
这座教堂修建的时间之长也是令人瞠目的。从公元929年开始修建，1060进行了扩建，1344年开始修建我们现在看到的哥特式建筑部分，直到1929年才宣告正式完工。不能不认为是集千年之工，精雕细刻的一座艺术品。
塔顶 相比之下另一座仿罗马式建筑风格的教堂便显得小巧玲珑，但仍不失其雍容华贵。这就是橘红色墙面，绿色圆顶的圣乔治大教堂。我们进入总统府的大门就是这座教堂的入口。总统办公区，及其国家机关便在这两座教堂之间的巴洛克建筑群中。游客可以随意穿行，绝没有保卫人员的干涉。办公楼内也没有特殊的警卫。据说总统的办公室每年向游客开放两次，一次是反法西斯胜利纪念日前后，一次是捷克国庆日前后，届时会向民众公布具体日期的。不管是捷克人还是外国游客都可以随意参观。
圣乔治教堂 在总统办公室的楼顶上，有一面花花绿绿很奇怪的旗子。当地的导游告诉我们，这叫总统旗，总统在办公室办公，这面旗子就升起来了。总统休假或者出访，这面旗子便降下来了。如果总统正在会见某国首脑，那么同时升起来访国的国旗。这倒挺有意思，总统的一举一动老百姓都知道。 我们在这迷宫般的总统府大院里转来转去，最后从总统府的正门转出来，正巧遇到了，每小时一次的换岗仪式，简洁而庄重。结束时，赢来围观游客不约而同的热烈鼓掌声。
正门卫兵岗亭后面的方形门柱上有两尊大型雕塑，叫做“搏斗的巨人”，分别表现的是两个正在拿着木棒与敌人搏斗的巨人，巨人身上的每一块肌肉都表现的极尽细腻，极富有力度。这两幅雕塑的建造年代是1614年马提亚皇帝执政的时代。由此可见十七世纪捷克雕塑艺术的成就，绝不亚于同时期欧洲的其他国家。在后来的游览中所看到的捷克雕塑作品也证实了我的这种看法。
总统府正门外的广场叫城堡广场，是一个不太大的梯形广场，径长不过二百米，宽度就更小了，全部是长方形的石块铺路，而且北高南低，西高东低，的坡地。 在广场的西侧靠近墙根处有一座大约一比二点五的铜像孤零零的站在那儿，显得有点孤独。铜像是一个留着留着八字胡的瘦高老人。游客经过时，一般不太留意这座雕像，导游也很少有专门介绍的。不被重视的原因，至今我也不太清楚。从雕塑底座上的三个字母“TGM”可知，雕像是领导捷克斯洛伐克独立的第一位总统马萨里克的雕像（Tomáš Garrigue Masaryk的缩写）。
马萨里克雕像 马萨里克1918年10月在美国的华盛顿发表了捷克斯洛伐克的《独立宣言》，随着奥匈帝国的消亡，捷克斯洛伐克宣告独立，马萨里克当选为捷克斯洛伐克的第一任总统，连任到1935年因病辞去总统职务，1937年病逝。也许被冷落的原因是捷克和斯洛伐克成为两个国家的原因吧（这只是我的猜想）。 在这儿，还要提到一种建筑形式，就是文艺复兴时期的建筑形式，在广场的西侧我们见到了这种独特的建筑形式，非常有趣，值得一提。欧洲的文艺复兴运动是对黑暗的宗教统治的一次革命。在此之前绘画、雕塑、文学、戏剧以及房屋的建筑无不体现宗教的统治，文艺复兴运动以提倡人权，用人权与神权相抗衡，由此将欧洲的文化和艺术从神权中解放出来。使艺术的表现题材转而向现实主义题材发展。这种建筑形式便产生于那个时期。这种建筑形式所表现的内容和院内的教堂建筑形成了鲜明的对比。文艺复兴式建筑的特点是，远看墙面上是白底灰褐色地的图案墙面。多是四方连续或二方连续图案，内容一般是花草，或是几何图形的现实主义的题材。 这种建筑的特色就是墙面的图案。制作这种墙面的材料是白色的胶泥。工匠们先将白色的胶泥掺上木炭灰，使其变成灰褐色的。然后用这种泥，抹墙面。等墙面干后再在上面抹一层白色的胶泥。待白色胶泥还没有完全干的时候，用刮刀刻出所需要的花纹。等完全干后再铲去多余部分便成了一种独具特色的建筑格调。这便是文艺复兴式建筑的特点，也叫做石膏刮画或灰泥冲刻。
在圣乔治教堂的南面，拐进小胡同，有一条童话般的的小巷叫“黄金巷”。传说是波西米亚王朝时期国王从各地请来的“炼金”术士从事研究炼金术的地方而得名的。还有一种说法：原来在这条巷子里住的大多是私造金币的工匠而得名。在十九世纪前这儿的确是居住着各种手艺人和工匠，20世纪后随着现代工业的发展渐渐消失了。现在变成了一条专门出售各种捷克特色工艺品的的小巷，店铺的装饰和出售的商品把你带到了一个活生生的童话世界。如16号的木制玩具、20号的小锡兵、21号的手绘服装及19号的花园小屋…….。值得一提的是，黄金巷22号，曾经住过一位奥地利籍犹太人的业余文学大家—卡夫卡。卡夫卡的童年和青年时代都是在这条小巷中度过的。读过他的小说的人，如果到这条小巷附近的街区转转，还会找回卡夫卡作品中的感觉。卡夫卡的故居现在是一个小小的书店，专售卡夫卡的原版作品（他是以德文写作的），由于不懂德文，且价格高的可怕，当然就不买来留念了。在这儿或者说整个的布拉格人都把卡夫卡引以为自豪，所以这儿不仅有卡夫卡书店，还有卡夫卡咖啡馆，据说当年卡夫卡常常在写作之余到这儿来坐坐。还有卡夫卡纪念馆…….。总之，卡夫卡的文学成就是的确值得纪念的，也值得布拉格人引以为自豪的。 站在城堡边缘的悬崖上，向东远眺，一片红瓦绿树。布拉格老市区尽可收眼底。连接着老市区和城堡区的是伏尔塔瓦河上的十几座桥梁。 拾阶而下，步行下山没有多远便可以越过伏尔塔瓦河进入老市区。 由于时间过于紧促，只能走马观花，匆匆离开城堡，开始了老市区的旅行。 June 10 周游列国记 之 伏尔塔瓦河畔伏尔塔瓦河是捷克民族的母亲河，它来自捷克共和国南部舒马瓦山，流经波西米亚大森林，在布拉格的北部29公里处注入易北河。 当我沿着崎岖的石路走近伏尔塔瓦河边时，仿佛耳边回荡起捷克民族音乐家斯美塔那的音乐交响诗《我的祖国》第二乐章《伏尔塔瓦河》撼人心魄的的旋律。仿佛我正在沿着伏尔塔瓦河逆流而上，起伏的山丘、绿色的原野和村庄、茂密的森林…..一幅幅动人的画面徐徐展现在我的脑海里。仿佛记忆中的交响曲，突然变得鲜活起来，身历其境。 伏尔塔瓦河在捷克民族的心目中犹如中华民族的黄河。交响曲《伏尔塔瓦河》犹如钢琴协奏曲《黄河》。虽然他没有《黄河》的雄壮、悲愤，却以e小调的主旋律和乡村布尔卡舞曲的欢快，衬托出滚滚的伏尔塔瓦河水流向远方，悠扬动人。抒发了音乐家怀念祖国的动人情感。 伏尔塔瓦河流经布拉格，在布拉格山谷般的城区北侧突然掉头北去，消失在易北河畔。流过布拉格的河上有十八座桥。最为著名，也是最为古老的是查理大桥。这座桥是流经布拉格市的伏尔塔瓦河上的第一座桥。在六百多年以前，有一位不知名的建筑师在这儿设计建造了一座石桥，叫做朱蒂斯桥，后来被洪水冲垮了。1357年神圣罗马帝国被称为“史上最杰出的捷克人”的查理四世皇帝下令在这座桥的原址上建造一座坚固永恒，坚不可摧、彪炳千古的大桥。这做大桥与一串神秘数字 “135797531” 相关联。据说这串数字来源于星象家的测算，是祈祷坚固和永恒的咒语。这个咒语一直伴随着这座桥经历了六百年的风雨沧桑保留至今。 儒略历1357年9月7日5时31分，大桥正式动工，经过50多年的建造在15世纪初大桥正式落成。这时查理四世早已过世。几个世纪过去了，这座桥一直被叫做“石桥”或“布拉格桥”，直到1870年才被正式命名为“查理桥”，当然也是为了纪念这位“史上最杰出的捷克人”给捷克民族留下的历史辉煌。
查理桥（借用别人的照片） 这座桥上没有一钉一木，完全是用波西米亚砂岩砌成的。六百年前人们还不会制造水泥，用砂岩砌成的大桥没有粘合剂怎么会如此坚固呢？有一个传说，当时为了使桥坚固，建桥师在石灰中掺入鸡蛋和牛奶，甚至葡萄酒。农民把大量的鸡蛋运到建桥工地出售，路上为了防止鸡蛋破损他们都把鸡蛋煮熟了运来；为了补贴盘缠他们把牛奶里掺上了水充数。到了布拉格，得知煮熟的鸡蛋和掺了水的牛奶是换不到钱的，可想这些吝啬的农民，懊悔的简直要把自己的脑袋拽下来了。 其实这种方法我国的都江堰工程不是也曾用鸡蛋清和糯米汁做粘合剂吗？仔细看一下，还有一个诀窍，那就是桥柱与桥面之间的拱形结构。这一招在罗马也见过，算起来我们的老祖宗使用这种方法比欧洲人早了好几百年。有物为证，河北省赵县建于隋朝的赵州桥便是世界上最早使用拱形结构的桥梁，距今已有1400多年的历史了。当然，我并没有贬低查理桥历史价值的意思，反而从这座桥上也看到了欧洲建筑的宏伟大气。这座桥，桥长516米，宽9.5米，共16个桥墩，气势之恢弘，可见一斑。
马叔在查理桥下的留念（博主大人注） 这座桥本身历经的沧桑在这儿就不必累牍了。桥上的建筑更使人赞叹不已。桥面两面护栏之间的桥墩上，共有30座巴洛克艺术风格的雕像。这30座雕像不是建桥时的作品，而是18世纪的雕塑大师布劳恩和布罗考夫等逐个添加的，所以落成年代不一。 这些雕像大多都是捷克历史上著名的圣徒，每一座雕像都有自己的故事。仅举一例供大家品味。在桥的中段北侧有一座头上闪烁着五颗金星和金色光环的圣徒，这一座也是唯一一座头上有金色光环的雕像非常引人瞩目。圣徒的头微微斜侧，面部表情忧伤，给人以凄凉的感觉。这座雕象的下面总是围满了游客。雕像的底座是黄铜铸成的两副浮雕，有人说“凡能摸者必得幸运”所以已被游客摸得铮亮。
凡能摸者必得幸运，博主大人的母亲也想带点好运回来 实际上有如下两个版本的传说。这座雕像雕的是圣约翰。圣约翰是一名主教，被当时支持宗教改革的国王所杀害，尸体被从查理桥上扔下了河里，这一场景被雕塑家固定在了桥墩上。另一种传说使这座雕像备受推崇。相传国王怀疑皇后与人私通，便逼迫皇后的祷告神父圣约翰说出皇后的隐私，神父不从，被恼羞成怒的国王从这座桥上扔了下去。圣约翰用生命保护了皇后的爱情，因此备受女人们的爱戴，每每经过他的雕像前，她们都会抚摸雕塑基座上的浮雕，为自己的爱情祈祷。久而久之，这些被磨的金光灿灿的浮雕小人成了桥上独特的景观。 桥两边的桥头堡的塔楼是哥特式的建筑，保留至今的朱蒂斯桥的塔楼是罗马式建筑。配上巴洛克艺术风格的雕塑，不同年代，不同风格的建筑美妙的结合浑然一体，共同打造了今天查理桥非凡的艺术价值。 桥上的另一景观就是各种不同的街头艺术家云集如此，画像的画师，能用极快的速度惟妙惟肖的为你描绘出一幅素描肖像。你还能听到各种乐器的合奏；不亚于歌剧院里的声乐演唱。似乎他们并不在意小铁罐里的硬币的多少，好像专门为了演出而来。更为感人的是一位老者的古老风琴的演奏，甚为有趣，欢快动听。（前文中曾使用过这张照片，在这儿就不再重复了） 桥下有穿着雪白水手制服的塞内加尔黑人，招揽游客，搭乘他们的的游船，可以游览伏尔塔瓦河两岸秀美的城区和远眺两岸起伏雄壮的山峦。 由于位置、角度以及时间关系没有拍到这座大桥的全貌，至今感到遗憾。查理桥代表了捷克民族的荣耀，风雨中飘摇了六百余载，它承载和目睹了捷克民族太多的苦难，至今还在恪尽职守的扮演着自己的角色。 查理桥的东岸，就是老市区。穿过弯弯曲曲的中世纪的小街小巷，呈现在眼前的是被一首流行歌曲叫做“布拉格广场”的“旧城广场”。这座广场具有900多年的历史了。过去是中欧重要的贸易市场，几乎和布拉格同龄。现在用以旅游观光和庆祝集会等为主。广场的四周有各种出售旅游纪念品的商店和露天咖啡馆和餐馆、酒吧。广场上有供游客观光乘坐的马车和古老式样的“老爷车”出租。方石铺地的广场，一群群灰色的广场鸽毫无顾忌的和游客们混在一起，假如你拿出一点食品，马上就有一大群鸽子汇集到你的身边，甚至飞到你的身上和手上抢食食品。 广场的周围建筑几乎涵盖了欧洲各个历史时期的建筑风格，好像走进了一座欧洲建筑博物馆。有建筑于1338年的老市政厅；有中欧最古老的高等学府查理大学的最古老的校址卡罗利努姆宫；提恩圣母大教堂代表亚当和夏娃的双塔。最著名的是市政厅钟楼上的天文钟。这座建于1410年的天文钟制作精巧，据说是十四世纪一位工匠完全用手工制造的。至今走时准确，每当中午12点时钟侧面的12个圣像轮流出现，向游客们鞠躬示意。但它更深的奥妙并不被游客们所注意。这座钟分为上下两个，上面的钟是每24小时转一圈，也就是一天转一圈。所以它的周围是24个刻度，内圈是罗马文数字，外圈的数字是5进制的数字，可能是古捷克文数字。钟的最内圈的金箔图案画的是白天和夜晚。最奇妙的是钟的里面还有一个旋转地圆环，随着时间的改变，一天下来，它也围着钟面转一圈。其实这是模拟了太阳东升西落的现象与钟的时间巧妙的结合在一起，也就是太阳的高度和时间对应起来了。钟面上穿过圆心的那些弧线是表示各个季节日落时间和日出时间的和表示太阳的那个旋转的圆环上的刻度相对应。这座钟的建造时间是14世纪的末叶到15世纪的前叶，那时候“日心说”的理论还没有被人们所接受，所以这位工匠按照“地心说”的原理巧妙地设计了太阳和地球的关系。更不可思议的是这个表示太阳的旋转圆环的偏心运动之精巧。搞过机械的朋友一定能够体会到它的复杂程度和精密程度。另外，这个钟是按照布拉格的时间设计的，如果搬到其他的国家也许因为经纬度的不同就失去了它的准确，和使用价值了。好在当时的波西米亚王国的国土太小了，这一口钟的时间基本上可以涵盖了全国的时间规律。 下面的那口钟是一年转一圈的，钟面上按月份和季节画了12幅金箔画，人们可以根据画上的内容从事农业活动。按照制作时间看当时应该是罗马帝国时期，所以使用的历法应该是儒略历。儒略历和回归年之间应该有误差的，所以这口钟不管制作得多么准确，几年下来肯定需要修正误差，否则经过将近六百年的运行的累积误差可能夏天和冬天都要颠倒了。但不管怎么说，在那个时代，用手工制作了如此精密的钟表，也应该算作一种奇迹了。
代表亚当夏娃的双塔 广场的中央是一座雕像，雕像是将近六百年前查理大学的校长扬.胡斯。他是一位杰出的宗教改革家和伟大的爱国者。他的思想对于欧洲的宗教改革产生过极其深远的影响。被马丁.路德称之为宗教改革的精神领袖。1415年年仅40岁的胡斯被烧死在这个广场上。500年后的1915年，在他被处死的地方修建了座雕像，敬献给他的青铜纪念碑"真理终将胜利"。 捷克的地理位置被称为欧洲的心脏，而布拉格又被称其为捷克的心脏。那么坐落在伏尔塔瓦河畔的旧城广场就是布拉格的心脏。它是布拉格城兴衰的见证，也见证了一个又一个历史的变迁。
天文钟 1621年,反叛的新教徒领袖们也是在这里被处死；1945年二战结束,欢欣鼓舞的布拉格市民在这儿迎来了苏联红军；1968年,抗议的人群向苏军坦克投掷燃烧弹,而苏维埃的铁蹄已把布拉格之春踩在脚下,胡斯纪念碑也被披上了丧礼的黑纱；1988年，布拉格市民们又聚集在广场上,要求自由和公民权力,摆脱华沙条约的“兄弟”。1990年旧城广场见证了"丝绒革命",民主重新回到了这座城市…… 有声则灵 之 塞茨第一学生协奏曲第一乐章塞茨是德国的一位小提琴教师，他按照协奏曲的模式为学生写下了五首学生协奏曲，这五首曲子轻盈而优雅，非常动听，后来广为流传，也成为了每一位小提琴演奏者的必修曲目。 这五首曲子并不是按照从易到难的顺序排列的，从技巧上说，第二，第五协奏曲相对容易，第一，三，四协奏曲的技巧比较复杂，而第一协奏曲的第一乐章则被认为是五首协奏曲中最具代表性的一段。 经过一段时间的练习之后，洒家总算能够跟上伴奏了，虽然还有不少问题，但是总体上比以前还是有了一点提高，于是就录下来也算是留个脚印吧。 *^_^*
June 01 广告时段 之 大师的幽默20世纪最伟大的小提琴演奏家雅莎·海菲茨（Jascha Heifetz），结合自己多年的教学经验，把一般人学习和演奏小提琴过程中容易犯的错误和毛病，实地表演了一番。 想起郑板桥的那句名言：聪明难，糊涂难，由聪明到糊涂更难。 小提琴是极其困难的乐器，想要拉好不知要付出多少心血。 大概海大师的演奏技巧真的已经是臻于化境了吧。 缅怀。。。
周游列国记 之 布拉格的早晨布拉格的早晨天亮的很早，早餐前还有将近两小时的时间。我们在宾馆的周围街道上散步。走过的一条条小街，仿佛走在青岛老城区的某条街道上，可见青岛这座城市和欧洲的城市多么相似。街道相似，建筑相似，就连植被都差不多。同行的旅友，大都有相同的感觉。
这张好像是青岛（博主大人注） 弯弯曲曲的小街，一会儿上坡，一会儿下坡。还有上下两条平行路之间的石头台阶。路两旁的房屋，建在高侧的进门上台阶，建筑在低侧的的进门下台阶。没有太高的建筑最高也不过四层，以二层三层居多。院墙低矮，有的是石墙、砖墙，也有的是铁艺的栅栏。透过低矮的院墙，可以看到院内又高大的乔木也有低矮的灌木，和柏林不同的是很少有修剪得整整齐齐的草坪。
青岛的小街
有的院内也有一些“违章建筑”，但里面堆放的杂物都是整整齐齐的，绝不失院内的雅致。还有一种“违章建筑”，可以算作一种发明吧。靠低处一侧的院子，房屋和院子一般低于马路的路面，于是聪明的房主便利用这点落差，建设自己的车库。他们把墙上开一个门，院内一侧修两根水泥柱子，和路面之间担上水泥板，便成了一个和路面平行的院内停车位。盖上屋顶修上大门就是一座自制的车库。水泥板的下面就成了一个堆放杂物的小仓库。青岛老城区建在山坡上的院落，也有这种车库，但都是随房屋建造时的配套工程，比如我家老房的后院齐东路上，这种车库几乎每一个院都有，青岛人把它叫做“汽车屋子”。由于布拉格建造这些房子的年代，世界上还没有汽车，当然不会有这种配套建筑。所以房主们与时俱进，便有了这种“违章建筑”。 街两旁的小院，从门铃上可以看出，很少是一家人住一个小院的。每个院的门前都有一排写着房主名字的门铃，要找谁家就安名字按谁家的门铃。也有门前只有一排门铃的，那就说明这所房子归一家所有。也有的房子虽是一排门铃，与住宅也无二异，但细看一下门铃上的标识便可知道是某个机构的办公用房，或某种私人俱乐部的用房。 虽住一个院，欧洲人邻里之间是很少来往的，没有我们中国人的那种好客。因而，门铃分得很清。假如来客按错了门铃，出来的不是你要找的人家，那么只好烦劳你再按一次你应该找的人家的门铃。邻居是决不会帮你代为传达的。其实这并不说明他们邻里之间的生疏，或是人与人之间的冷淡，恰恰说明了人与人之间的一种相互的尊重和直白。比如来客是你不想引入室内接待的客人，邻居贸然将客人领进来，可想主人的尴尬。欧洲人认为邻里间“串门子”是侵犯了个人的隐私权。不加邀请，擅自串门是对主人的不尊重。 相互的请吃饭在欧洲也是很少的。导游给我们讲了一个小笑话：一个欧洲人到北京工作，中国同事常请他吃饭。几次下来这个欧洲人突然发现了一个诀窍：在中国混吃混喝太容易了，这样可大大减少了吃饭的开销。于是，一下班就找一个同事问“你请我吃饭吗？”，被问得这个同事不好意思薄他的面子就请他吃饭。这样，几个月下来，几乎天天有人请他吃饭。工作结束后回到欧洲，他就把这个诀窍告诉了即将来中国工作的欧洲同事，于是后来的人也照此办理，何乐而不为之。当然，里面有夸张的成分，你自己想一想，假如一个外国同事问你：“你请我吃饭吗？”你会怎么回答？ 上个世纪初，有位名人归纳了青岛的美“红瓦绿树碧海蓝天”，至今的青岛人还引以为自豪。我所看到的布拉格，除了没有碧海，她的天要比青岛蓝的多。据相关资料介绍，布拉格是一座重工业城市。在东欧集团尚未解体的“多瑙河经济区”时期，捷克以生产重型机床为主，而主要的工厂都在布拉格。我在布拉格期间没有看到一座工厂，更没有看到一座烟囱矗立于百塔之中。大约工厂是远离市区的，工厂的排污是得到完善的处理，所以天空才有如此的湛蓝。现在的布拉格市政府，正在致力于将布拉格打造成一座面向世界的旅游城市。 这儿还要提到的是，老建筑上的浮雕图腾。记得我们家的老房子对面的房顶上“人”字形的房檐下也有一个图腾，儿子从小到大看了二十多年不得其解，于是当我们离开时，他特意拍照留念，继续“研究”。在布拉格的老建筑上的房檐下大多也有一个浮雕图腾，当然要比我们老房子对面的那个图腾好理解的多。大多是一些与宗教有关的内容，也许这些图腾的含义无非是吉祥的表示或是家族的图腾。 布拉格的公共交通，有特色的是市内的有轨电车。当然有轨电车在欧洲的每一个城市都有。布拉格的有轨电车是穿行在高低不平的街道上。记得几年前，我曾经研究过青岛的公共交通历史，查遍了能找到的资料，青岛没有过轨道公共交通。问过一个青岛的规划专家肯定了我的结论。他说：青岛之所以一直没有轨道交通的原因是青岛的道路高低不平不适宜于轨道交通。在布拉格看到的有轨电车，质疑了这位专家的解释。直观的看布拉格城堡区的高低落差比青岛大得多。可见当年在青岛，德国鬼子没有引进有轨电车是另有原因的，可能是在德占时期青岛的电力供应不足这个原因吧。实际上，电车不能不算做一种环保、节能理想的城市公共交通。
咦？这不是我拍的嘛？（博主大人注）
坡道上的有轨电车 谈到布拉格的公共交通，在这儿顺便提一件事情。最近的一个星期天，一位朋友来访。谈到他的侄子最近到欧洲参加一项体育比赛。回来后说欧洲的公交车是免费的，以此来说明欧洲社会公共福利之高。其实，这是一种有意无意的误解。欧洲的公交车全部是收费的，站牌上写的清清楚楚。而且，收费也是不低的。但是车上没有售票员，多数国家的公交车驾驶员只管开车不管收费，和我们的无人售票车一样。只是不缴费也没人管，驾驶员也是决不管的，全凭自觉投币。在布拉格我没坐过公交车，听说布拉格逃票可不容易，驾驶员不但管，带多了行李，还要加收行李费。这也不奇怪，毕竟是东欧社会主义阵营转型不久的国家。 欧洲人的务实、直率，表现在他们生活的每一个细节中。从城市的建设到个人的生活，林林总总，没有虚情假意，没有装模作样和投机取巧，是很值得我们思考。 May 29 周游列国记篇外篇 之 论柏林墙的倒掉柏林墙倒了，德意志统一了。兄弟间没有流血，顺从了人民的意愿。从此结束了那种为了某种意识形态的分歧，将人们非人性的隔开的状态。实际认真细想一下，问题也是非常简单的，实质不过是一个政治集团为了自己了利益，利用所谓的某种意识形态，不断的向人民灌输某种谎言，当人民明白过来，认清了谎言时，随后便是杀戮，流血。于是新的反抗、革命，又是流血，在流血中新的政治集团诞生了……周而复始的改朝换代，用人民的血来维护他们的统治。 这一次德国人做了一件极其聪明的事情，随着苏联解体的历史事实，东德和西德，这个所谓意识形态对峙双方的一方突然失去了平衡和支撑，东德人从苏联人的枪口下解放了，顺从了人民的意愿。对峙双方的政治集团聪明的放弃了自己手中的权力，把这个选择的权力交给了人民。于是人民选择了符合自己意愿的的社会形态，两种对峙的意识形态，在民族利益面前调和了，他们共存于同一个民族大家庭中。 德国人开创了一个不流血的改朝换代的的历史先河。二战之后世界上留下的这种人为的把一个国家分成了两半的国家，随着历史的进程用不同的方式在解决着。越南用流血统一了，北纬十七度线两边的越南人只有一个越南民主共和国。我国的台湾问题正在用不流血方式解决之中，台湾海峡两边的中国人都认为只有一个中国…….。 今天在北纬三十八度线上还有一座“柏林墙”把朝鲜人隔开。1950年金日成先生曾一厢情愿的发动了一场统一战争，除了朝鲜人的在血，.把中国人、美国人以及十几个国家的人卷入这场战争。最终，大家的血都白流了。 1953年 7月27日这一天，三十八度线两边的朝鲜人又回到了三八线的两边。56年过去了这堵墙把朝鲜隔成了两个国家。金日成先生的儿子，子继父业，从没有忘记“统一”他的“金家王朝”，为了他的王朝“千秋大业”，绝不姑息朝鲜人民的鲜血。 2009年5月27日，也就是昨天，朝鲜军方宣布朝方“将不再遵守朝鲜战争停战协定”，朝鲜半岛将重回“战争状态”，历史顿时倒退了56年。难道民族的统一非要流血吗？金正日先生非要把朝鲜人民拉上他的战车，去完成他的“统一大业”。 假如南北朝鲜真的发生了战争，我想做一个推测。在目前的国际形势下，爱管闲事的国家不多了。朝鲜南北自己打，老金肯定打赢，而且用不了几天，便能实现他的“统一大业”。可是今天晚上的新闻联播却报道了老美的态度，“如果朝鲜动手，他就得出兵。”老美再来个仁川登陆，指不定谁统一谁。我想我们中国人不会再来个“抗美援朝了”。俄罗斯人也不会管这个闲事的，最多在报纸上吆喝两句而已。现在世界上最愿意管闲事的就是老美，所以全世界人民应该联合起来“打到美帝国主义”。另外是不是还应该说：南北朝鲜人民联合起来“打倒流血战争的发动者孤家寡人”，把选择统一的权利交给人民，“打开那扇门，拆掉那堵墙。” 周游列国记 之 百塔之城离开柏林，大约四个小时的车程便可到达捷克共和国的首都——布拉格。 欧洲高速公路行车有一条规定，所有车辆每两小时必须休息二十分钟。这个规定无人监督，然而，每个在高速公路上行车的司机都自觉的严格执行。包括自家外出旅行的房车、货物运输的巨大卡车，甚至轿车。和我们同向行驶的各种车辆，许多和我们同行，同停，一直到布拉格。 导游说：“欧洲人的脑子一条筋”哪有我们国人那么聪明。由此也可以看出欧洲人的法律意识之强，和守法意识之强。我们这次旅行还差一天就要结束时的一件事，我更坚信了这个判断。事情还要从欧洲的法律说起，法律规定“劳动者连续工作20天，必须休息7天以上”（多则不限）。给我们开车的是一位匈牙利小伙子，一路上和我们相处得很好。同吃、同住，每天早晨早早把车开到宾馆的门口，等我们上车，帮助每一个乘客把行李放到行李箱里……..。当我们的行程还差一天就要结束时，导游宣布从明天换车了，原因是司机的工作日期已满必须休息了。尽管乘客们一再的挽留，但终究没有留住他，他的解释是:“按规定他必须休息了”。 到达布拉格市的时候已经是黄昏六点多种了，但此时太阳还老高呢。原因是纬度比较高，夏天的白天比我们长。另外，欧洲从四月份的第一个星期起开始实行“夏时制”。 由于离晚饭还有一段时间，所以进入布拉格后，司机有意识的开车在市区转了一会，让我们在正式旅游前先浏览一下布拉格城的外围。
从高处看到的布拉格城 布拉格城是欧洲最美的城市，真是名不虚传。城堡区是建在几个迭起的山峦上，山峦延伸到市区逐渐平坦。伏尔塔瓦河像一条绿色的玉带穿过城市的中心，把城堡区和老市区、新市区分开。城堡区内两个相邻的山峦之间有古老的桥梁连接，绝不是现代的高架桥。桥下是高低错落的古老建筑，离桥面大约有50米之高。沿河的西面是陡立的山壁，郁郁葱葱，一座座古老的尖塔远远地耸立在山间，显得格外壮观。
伏尔塔瓦河 市区和城堡区的建筑大多是保留完好的中世纪建筑，有罗马式的，有哥特式，有巴洛克式的，也有文艺复兴时期的的建筑。其中以哥特式和巴洛克式居多。由于建筑的尖顶和圆顶众多，形成一片一片的“塔林”，所以布拉格也有“百塔之城”的美名。一座座金属的塔顶在夕阳余晖的映照下，金碧辉煌，因而布拉格也被叫做“金色的布拉格”。
百塔之城 我们乘坐的大巴在崎岖的城区外围的街道上行驶，道路很窄，而多数是石路。由于道路高低落差较大，所以这儿的石路比柏林还要多。有时，在拐弯时大巴需要倒退，打好几把方向盘才能拐过弯来，可见道路的狭窄。老城区内是不准开车的，所以我们只能沿着城市边缘的的山路浏览。由于我们在山上，所以整个的布拉格市，足以尽收眼底。在国内时，我曾准备了一张布拉格的市区地图，也像我们的城市旅游图一样，密密麻麻的标注了许多街道和景点，开面也不亚于青岛旅游图，仔细一看比例尺是1：500M，可见城市之小。据说步行三天就可游遍布拉格城的每一条街道。所以我们后来的游览全是步行。 站在高处俯瞰整个的布拉格城，几乎没有现代化的高大建筑，婉如回到了中世纪。公元10世纪，这儿是捷克王国的政治中心，从公元13世纪起成为捷克王国的第一座王城，距今已经有700多年的历史了，这在欧洲的历史上可算是仅次于罗马的古老城市了。 “布拉格”一词来源于德语，意思是“门槛”，传说：古时候开始建这座城市时，建筑师来这儿勘察，遇到一位老人，正在锯木做门槛，做的异常认真、仔细，使设计师深受感动城市建成后便取名布拉格。 布拉格人热爱自己的历史，保留了城市古老的建筑就是完整的保留了自己的历史。他们没有刻意的追求现代化的生活方式。而是固执的停留在他们历史上的那种辉煌而引以为自豪。老市区的人们居住的还是几百年前的建筑。我曾见过一座三层楼的住宅，建筑上标注着建于13XX年，这大概便是建城时的第一批建筑吧。这座建筑保留完好，仍有人居住。 街上的街灯还是古老的煤气街灯的式样，当然不再是每天天黑前需要专人点亮的煤气灯了。许多的房屋上还保留了古老宗教题材的壁画，好象没有专门的人来管理这些文物，每个市民都在珍爱着自己的历史。前面提到的法律意识，已经和人们的生活融为了一体。 我们过夜的宾馆，坐落在城市边缘的居民区。宾馆不大，古朴典雅，却是三星级宾馆，门前有明显得标识。欧洲宾馆星级的划分不是以规模和豪华程度划分的。他们划分的标准是宾馆的历史，历史越悠久的星级越高。宾馆内的环境舒适优雅，卫生程度之高，决不亚于国内的五星级宾馆。 宾馆中看不到众多的服务人员，只有一位美丽端庄的大堂经理小姐，热情而风趣，她的英语不是太好，交流中有时需要借助于手势。说起语言来，大多数布拉格人说的是捷克语。据说在很多年以前，布拉格人说的是德语，只有乡下人才说捷克语，有一位学者议员，为了维护本民族的语言不被外来文化所淹没，在议会中提出恢复捷克语的官方语言位置，得到了大多数议员和广大市民的支持，从此布拉格人便恢复了捷克语的使用，因而今天的布拉格人几乎没有说德语的了。那么英语的普及率当然还不如德语了。 我们居住的房间的窗外是一个漂亮的花园，园中几乎全部被绿色的植被覆盖。墙边一丛丛丁香树，开满了紫色的丁香花和白色的丁香花，打开窗户阵阵清香随风而入，瞬间又把我带回了，我们青岛的老屋，我们窗外也有一棵比我年龄还大的老丁香树，每年的五月当树上开满洁白的丁香花时，和今天的感受颇为相似，不同的是，此时此景却是在异国他乡所感受到的。
园中有一个小小的水池也是绿色的，几所不知用途的小小建筑把小院点缀的格外宁静优雅。小院的后面便是居民的住宅。这和我们国内豪华的宾馆相比，又是另一种格调。 布拉格宁静的夜晚，为我们留下了终身难忘的回忆。 May 25 周游列国记 之 柏林墙的故事我们的祖先在古代史上创造了一个奇迹，建造了长城，西方人把它译作“伟大的墙”。德国人在现代史上也创造了一个奇迹，也建造了一座墙，我们也直译为“柏林墙”。其实柏林钱的真名叫“反法西斯防卫墙”。 到中国旅游的外国人都要看看长城，而到过德国的人也一定不要忘记看看柏林墙。因为它也算得上现代世界上的一大“奇迹”了。当然，现在看到的柏林墙，只是拆除后留下的一点纪念品而已。 自1961年8月13日修筑柏林墙到1989年11月9日拆除共经历了28年。在这28年中围绕着玻璃墙发生了好多故事，现节选一二馈赠与朋友也算是这一次柏林之旅的结束篇吧。
现存的柏林墙 柏林墙的传说 1961年8 月，一个沉闷的夏天。对于大量东德人经柏林逃往西方已经忍无可忍的东德人和苏联人搞了一个漂亮的偷袭。8 月12日凌晨1 点，2 万多军队突然开到东西柏林边境，立刻开始了修筑柏林墙的工程。应该说，这个以我国长城命名的工程，准备还是很充分的，绝对不是豆腐渣，仅仅到13日凌晨，第一期工程全部完工，整个东西柏林被铁丝网全部分割，再加路障。柏林墙正式树立了起来。 然而上帝实在会开玩笑，就在柏林墙的修筑过程中，东德人就开始了翻越柏林墙，逃亡西德的"柏林墙传说"。 东德人的争分夺秒，只争朝夕的精神，给柏林墙的历史研究留下了千古之迷，到底是先有柏林墙，再有翻越行动，还是未等墙树起来，就已经开始了翻越，这将永远无法得到答案了。 历史记载，柏林墙初步完成，即东西柏林正式分割，在13日中午12点37分，最后一个路口宣布封锁为标志。但就在13日，最早明白过来的东德人已经开始用生命搏击柏林墙。 当天，一位技工跨过正在树立的铁丝网跳进了西柏林，有人跳进运河游到了西柏林。然而，天意弄人，谁也没想到记录他们踏上西德领土的时间。 13日上午，西德人涌向柏林墙，向墙那边的同胞投掷自己的通行证，身份证件。到苏联军队能够阻止这一举动前，数以千计的证件已经被扔到了东德同胞的手里。大批东德人借机混在返回西柏林的西德人中间偷渡逾越了柏林墙。 13日下午，柏林墙树立以后，第一个逾越柏林墙的人出现了。一个青年在光天化日之下，用百米冲刺的速度飞奔向铁丝网。但是，三名警察追上了他，将他打倒在地，谁也没有想到，被打倒的他竟奇迹般又站了起来，夺过警察的枪，一边与警察对峙一边继续向西柏林飞奔。警察是尽职的，他们不顾这个年轻人的枪，冲上去和他又一次扭打成一团，并且一刀刺进青年人的膝盖。这次这个年轻人失去了奔跑的能力，面对三个警察，结局已经注定。 然而，上天决心要给大家看一幕喜剧而不是悲剧。就在此刻，西柏林群众雷鸣般的怒吼惊醒了三名警察，他们已经越过了柏林墙，现在是在西德的土地上，他们不再是警察，而成了违法者。他们扔下青年跑回柏林墙的另一侧。这个青年拖着残废的腿，一边拼命呼救一边爬到了西柏林。 事后证明，这是一个大大的误会。事实上柏林墙并不是沿东德西德的边境修筑的，而是偏东德一侧，这是为了保证，即使你越过了柏林墙，你仍然在东德土地上，警察和军队仍然有权力和能力开枪将你击毙。当时那三位警察并没有越界，他们大可以合法将那个青年绑回东德。然而，面对这柏林墙上的第一次交锋，他们误会了，害怕了，那个青年简直是奇迹般的竟然这样逃脱了已经笼罩住了自己的厄运。 最搞笑的逃亡者 要说最搞笑的逃亡者，颇有几个竞争者，首先是两位大情圣，一个是阿根廷人，一个是澳大利亚人。大家看看他们逃亡的手段就可以知道，也就是他们能做出来，死脑筋的德国人就是再有几百万人逃亡，也做不出这么幽默的计划来。 柏林墙边的死窗户。街道在西方, 楼房属于东方。楼房上的窗口就是著名的''死窗户"，被砌死以阻止人民逃跑到西柏林。 柏林墙并不是铁板一块，总有那么几个门，几个交通站。于是情人被困在东柏林的两位就打起了交通站的主意。经调查研究，交通站是靠栏杆来封锁交通的，虽然栏杆结实，撞不断，但是栏杆比较高，如果汽车足够矮，可以从栏杆底下直接钻过去。 于是计划诞生了，把自己的亲爱的放在行李箱里，趁警察不注意，开足马力，一下从栏杆下面钻到西柏林就行了。说干就干，澳大利亚人就这么把自己的新娘子接到了西柏林。如果故事到此为止，那就不存在什么幽默了。但是这时候，阿根廷人出场了，他充分表现了南美人民热血沸腾，但不爱动脑子的特点，他认为这个计划不错，决定自己也照办煮碗。所谓照办，真的是照办，他居然连车子都是直接找澳大利亚人借的同一辆车！说起来也是，这么矮的车本来就不好找。 问题是，他一点伪装都没有做，连车牌都不换，就这么开了去。阿根廷人开著这辆已经被报纸报道得详细得不能再详细的车，大摇大摆开进东柏林。 东德警察一看，这车怎么这么眼熟，但是谁也猜不到天下还真有这么大胆的人。警察问“这车，以前是不是来过东德？”阿根廷人脸不红心不跳的回答，"当然没有啦"。警察自己也糊涂了，大手一挥，放行了！结果是，在一个星期以后，同一辆车，把另一对情侣，用同样的方式带到了西柏林。在他们举行婚礼之际，悲愤的东德警察把栏杆下面装了无数垂直的铁条，别说是车，就是条蛇也休想从栏杆下面再钻出去！ 五岁的逃亡者 有一个五岁的小男孩，他经过地道从柏林墙的下面钻到了西柏林。这个地道挖了整整6 个月。而且因为东柏林警察便衣密布，地道不得不从西柏林挖掘。要求是绝对不许做地面测量，还必须正好挖到被接应者的厕所里。为了不被地面人员发现，地道深入地下12米！ 这样庞大的工程，这样长的时间，真不知道逃亡者是如何承受这样的心理压力如此之久的。但这个孩子什么也不知道。当他从地道口出现在西柏林的时候，面对记者和救援者人群发表感想如下："这个大洞洞怪吓人的，不过没有野兽"。 牺牲者 18岁的彼得．菲西特，他已经爬到了柏林墙的顶部，只需要再加最后一把劲，就可以达成目标，就在这个时候，枪声响了…… 彼得滑落回柏林墙东侧。悲剧还没有完，身中数弹的彼得倒在柏林墙下，血流如注，不知道东德的警察是一时不敢承担责任，跑去请示上级，还是真的就已经下了杀心。彼得就这样在墙下躺了50分钟，没有一个东德警察前来管他。彼得的呼喊声一点一点的低下去了。西柏林的人群爆发出愤怒的抗议声。 “你们是杀人犯”“你们是法西斯！”上千群众怒吼着。西德的警察冒险跑到柏林墙边（前面已经说过，这是极其危险的，柏林墙西侧依然是东德的土地，警察已经“越界”，完全可能被枪击）把急救包扔向彼得。但是太晚了，彼得已经失去了自救的能力。 彼得终于停止了呼吸。他的血已经流尽了，在他蓝眼睛里最后映出的，依然是东柏林。50分钟以后，东德警察抬走了他的尸体。如果说彼得最大的不幸在于他最终没有成功，不知道下面这个最后"成功" 的例子，是不是算幸运。 在柏林墙刚完成的那一年，由于墙还不是很坚固，有人就想出了办法，开重型车辆直接撞墙！直接冲开柏林墙进入西德。1961年，这类事件多达14起。 逃亡者要面对的绝不仅仅是坚固的高墙，还有来自军队和警察的密集射击。有军事常识的朋友都知道，对于穿透力极强的子弹，民用车的车壁，车门根本挡不住子弹。所以，用这个办法冲击柏林墙的人，实际上等于完全不设防的穿行在枪林弹雨中，去争取一次严重交通事故的机会！ 布鲁希克和他的同伙利用大客车冲击柏林墙，但是他们的行动从一开始就被发现了。军队和警察从多个方向向客车密集射击，客车起火燃烧，弹痕累累！还好，客车质量过硬，不但没有熄火，还在布鲁希克良好的驾驶下奋勇加速，一声巨响，柏林墙被撞开了一个大缺口，整个客车冲进了西柏林！ 欢呼的人群拥上来迎接，却被眼前的景象震惊了，驾驶座上的布鲁希克身中19 弹，他是用生命的最后意志坚持加速，冲向柏林墙的。当客车冲进西柏林的那一刻，布鲁希克停止了呼吸。柏林人展开了一场争论，布鲁希克究竟有没有看到他梦想看到的西柏林？最后是一个现场镜头宽慰了大家，从镜头上看，客车驾驶座位于西柏林之后，布鲁希克还有一个抬头的动作。是的，那时候他还活著！他的眼睛最后映出的是他梦想中的西柏林！他是一个成功者。 柏林墙在两德统一后完全拆毁，后来联邦政府作了很大努力说服人民同意在原址重建了一段70米的"柏林墙"作为警示。在28年中，至少有239人在试图翻越柏林墙或潜渡施普雷河时被枪杀。 “潜艇”奇迹 1968年，一位东德青年利用河流潜水到达西德。大家心目中的潜水是什么样的？潜水服？潜水镜？总之他一个人能有多大本事，还一切都必须自己造，最多是一点粗糙的个人潜水工具吧？ 这位青年自己造的是潜艇！他用的是摩托车发动机，配上自己组装的钢板，还有导航，压缩气体等系统。硬是在家造出了一个个人用的小潜水艇。质量如何？我看可以通过ISO9002 国际认证。 这潜水艇在水下航行了超过5 个小时，才从西德那边冒出来，其中没有发生任何事故。有同学说了，5 个小时是不是太长了一点，那是没办法的事情，你试试拿个小摩托的发动机去潜水看看。 这小潜水艇当然是一个奇迹，该青年的逃亡过程使他立刻在西德找到了工作，各大机械公司竞相聘用该青年为设计师。听说后来他还真在机械设计上大有成就。 热气球 1979年某夜晚，从东德一个家庭的后院升起了一个巨大的热气球。气球下面的吊篮里装着两个家庭—两对夫妇和他们的四个孩子。 这个气球完全由这两个家庭手工制成，花了数年的时间。在此期间，两个家庭自学成才，从材料学，工程学，气体动力学，气象学……一直到建立家庭实验室，最后成功的在家庭的后院里制作完成了这个高达28米的热气球！经调查，此热气球是欧洲历史上最大的热气球，被记入吉尼斯世界记录！这个热气球在通过柏林墙的时候，被警察发现了。警察目瞪口呆之余，还算记得开枪射击。这一射击，该气球良好的工艺水准就发挥了出来。逃亡者操纵热气球一下升高到了2800米以上的高空，不但枪打不到，连探照灯都照不到！警察只好紧急呼叫空军支援，寻找一个热气球，把它打下来。苏联空军"苏"，"米"战机立刻出动，但是热气球在28分钟的飞行以后，已经完成了使命，安全落地。问题是，当气球被发现以后，两家人决定立刻降落，以避免被战机击落。这一 “紧急降落，就谁也摸不准方向了，降落的地点无法确定。到底是已经到了西德，还是被迫降在东德，谁也不知道。 面对未知的前景，8 个人都失去了验证的勇气。他们根本不敢走出这个气球，就这样躲在吊篮里长达24小时之久。他们已经没有勇气亲自揭晓自己的命运了。他们唯一能作的，就是祈祷。降落整整24小时以后，军人来了，揭开了气球。他们对这8 个逃亡者说出了他们盼望了多少年的话。“你们自由了，这里是西德领土。” 1989年11月9日，新东德政府计划放松对东德人民的旅游限制，但由于当时东德的中央政治局委员君特·沙博夫斯基对上级命令的误解，错误地宣布柏林墙即将开放，导致数以万计的市民走上街头，拆毁围墙。此事件也促成了“柏林墙倒塌”，虽然围墙不是自己结构倒塌，而是尔后被拆除。柏林墙的倒塌被历史学家认为是东西方冷战终结的开始，也是东西柏林和东西德统一的标志。1990年１０月３日，德意志民主共和国（东德）加入德意志联邦共和国，德国和柏林完成统一。 故事讲完了，我的柏林旅行业告一段落了，下一站是号称为“欧洲最美的城市”捷克共和国的首都—布拉格。
（故事来源于其他游客） May 23 周游列国记 之 乞丐小偷和警察所谓乞丐，通俗的说法便是要饭的。当今的时代在我们中国随着法律的的完善也已经成为一种合法的“职业”。 在要饭还没有合法时，政府专门设立收容所、遣送站，城管满街抓要饭的。如果有重要外宾要经过某地，便要出动警察清场，当然，乞丐是被列为清场范围之内的了。上个世纪的七八十年代，甚至将乞丐现象上升为政治问题。因为那时候青岛被列为开放城市，外国人很多，所以乞丐是“给社会主义丢脸”，是决不准外国人看到的。记得好像有一个知名的外国人很奇怪的问当时的有关领导，“你们中国没有乞丐吗？”，这位领导便向这位外国人谈了社会主义的优越性，和资本主义的腐朽性。并断言乞丐现象是腐朽的资本主义的产物。 记得前不久，一位朋友去过朝鲜人民民主共和国，朝鲜至今是看不到乞丐的。 欧洲之行，看到了资本主义“腐朽、没落”的真实写照。在世界时尚之都巴黎；在世界上号称公民社会福利最好的国家意大利的首都罗马．．．所到的所有国家（梵蒂冈除外）我都亲眼看到过乞丐。 乞丐在这儿不妨把它叫做乞丐现象。这种现象遍及全欧洲。如果按人口比例来说，当然远远超过中国。从个体数量上当然比中国少得多。（分母问题） 欧洲的乞丐和中国的差不多，穿戴打扮也和中国的差不多。欧洲的乞讨方式可分为两种，一种是体面地乞讨，他们大多是街头艺人。有的穿着各种奇怪的服装，像电影中看到的吉普赛人那从事各种表演，向游人讨钱；或一个人或几个人组成小乐队，通过演奏乐曲向行人乞讨，严格的说前文中提到的勃兰登堡门前的“苏军上校”也是乞讨者。
街头艺人
布拉格总统府门前的演奏者
弹着古老风琴的街头艺人 总之，这种乞丐是通过为你做某种服务换取报酬，这些乞丐不但不会惹得游客讨厌，反而是繁华城市的一种文化点缀，之所以把它归属于乞丐类，这是欧洲人语言中乞丐的内涵之一，并非我的归类。 另一种乞丐，便是一般意义上的乞丐了。穿着肮脏，手也很脏。常常在饭店的门口、路边酒吧、旅游景点等处乞讨。有一次，午饭后我站在就餐饭店的门口等其他的旅友，饭店门口不远处就是一个街头大排档饭店（这种大排档要比坐在饭店里面就餐价格要贵的多，绝不是广州人意义上的大排档。），一个身着腌臜的乞丐正在向一对夫妇乞讨。这对夫妇是东方人，也许是国人，也许是日本人，已经无法考究了。他们吃的是西餐，女的顺手从桌子上拿了一个精致的牛角面包递给乞丐，那个乞丐摇摇头转身走了。当然，我立即明白了，他要的是钱，而不是要吃的。本来我想拍下这个场景，后来还是处于礼貌最终作罢了。 维也纳的公园里正在睡觉的乞讨者 我们乘坐的大巴在罗马，经过一座桥下，桥下每一根桥柱中间的空地上都着住一个乞丐，肮脏的被褥下卷曲着一个身躯，排列得很整齐，也许这已经成了他们固定的栖息地。可惜从看到到大巴通过仅几十秒钟，没来得及拍下来。 在威尼斯，乘坐威尼斯小艇“贡多拉”好像到过威尼斯的旅游者的必游项目。当贡多拉游完了威尼斯的大小运河准备靠岸时，一个留着大胡子的“老人”，用钩子钩住船边，把游客一个一个扶上岸。他的身边放了一个盒子，当我被扶上岸时的瞬间，他腾出的手便指着他身边的盒子，嘴里用中国话不断的发出一个字“钱、钱、钱．．．．．＂。本来我以为扶游客上岸是坐贡多拉的一项服务，他要的无非是小费，因为在欧洲的所有服务都是要付小费的。后来搞清楚了这也是乞讨，和乘坐贡多拉的费用没有丝毫关系。 提到欧洲的小费，应该是资本主义国家的通病。所有的资本主义国家都有。而且，由来已久。美国作家德莱赛的小说《美国的悲剧》中有较详尽的描述。在欧洲住宾馆，在你外出时不要忘了在桌子上留下小费，数量不限哪怕一个硬币。除此之外千万不要把钱放在桌子上，否则，服务员会当小费给你收走的，多多益善。其实小费现象也应归属于乞讨的一种高级形式。所以，在过去我国的涉外宾馆中的服务员，有一项涉外纪律就是不准收取外国人的小费。这项纪律的的内涵就是说“社会主义的服务员是国家的主人，决不向外国人乞讨。” 乞丐现象实际上是一种世界性的现象，不管什么社会制度下，都会有乞丐，那有什么丢人的，何必遮遮掩掩说假话呀？乞丐现象从社会学和心理学的角度分析，实际是一种个体思维产生的一种谋生手段，具有原始本能的属性，而组合成的一种社会现象，是一种无法靠行政命令解决的社会现象。非要用某种行政手段去压制或者强行消灭，实际是扼杀了人的某种本性的自由。当然，对大多数人来说，即使饿死也不会当乞丐的，这也是一种由个体思维，所形成的社会现象。就像我国宪法当中所描述宗教信仰自由一样“公民有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由”，所以“公民有乞讨的自由，也有不乞讨的自由”。 在欧洲，小偷现象也是很普遍的，导游曾警告我们，特别是“意大利盛产小偷”，所以一路上导游总是不厌其烦的提醒我们。在经过罗马火车站时，据说这儿是小偷集中的地方。于是我便开始按照公安大学王大伟教授所讲的识别中国小偷的方法，开始审视人群里形形色色人。别说，还真让我看到了，他们的眼神、行为和中国的小偷没什么两样的，大概作案手段也不会有什么差异吧。据说这些小偷大多来自东欧阿尔巴尼亚、罗马尼亚等国。他们的作案对象大多是中国游客，因为中国旅游者大多身上携带的现金很多，不太习惯使用信用卡的原因。
看看哪个人是小偷 中国的小偷，偷外国人的较少。特别是上个世纪改革开放前的小偷更不敢偷外国人。假如外国人在中国失窃，那将是个政治问题，“有损国格，造成国际影响”那是要罪加十等的。 说到这儿，我想起了一段小故事。大约在近十年前，一个朋友随我国的一个贸易代表团访问朝鲜，他随身带了一个小半导体收音机，按照那时候的物价也就是几十块钱的东西。早晨离开宾馆时顺手放在枕头下面，晚上回来便不见了。他自己也没有当回事，顺便问了一下当班的服务员，事情也就过去了。可是后来的几天，他发现进房间服务的一个小姑娘不见了。在闲聊中从陪同人员处得知，因为偷了外国友人的收音机已被枪毙了。这一下使他震惊不小，一直好多年感到内疚。如果这个结果是真的，那么对朝鲜的“恶魔化”倒有点可信度。 欧洲各国马路上的警察不多。但是我们各国的警察都见过，虽然警服的颜色和式样不同，但都是荷枪实弹的。欧洲没有专门的交通警，马路上执勤的警察的职能既管治安也管交通。执勤时总是一男一女，特别是女警腰间挎一支硕大的手枪样子有点滑稽。导游的解释是“男女搭配干活不累”。实际细想来这种搭配是工作的需要，如果犯罪嫌疑人是女的当然应由女警来处理了，由此一斑可见其法律的严密性。特别值得一提的是意大利的宪兵和警察一样，也履行警察的职责，可能不同之处他们还可以管军人。在欧洲马路上也很少能见到军人。除了见过站岗和仪仗队的军人外几乎没有再看到过穿军服的军人，回来后在整理照片时，终于从一张奥菲尔铁塔的风景照边缘处的人群中发现了两个荷枪实弹的法国特种兵“外籍军团”士兵。这个兵种一般招收的是外国志愿者，经严格的训练组成的。在这种部队里服役的外国人，服役满三年后就可加入法国国籍。对于那些想移民法国的外国人来说，不能不算是一种捷径。听说，我们的国人中也有人想加入这支法国的“外籍军团”。 导游还提醒我们，如果发生必须和警察发生接触时，一定不要和他站得太近，更不要发生肢体的接触，否则有生命危险。原因是如果发生肢体接触，警察可以视你为“袭警”，按照他们的法律规定，可以当场击毙“袭警者”。他讲了一个小故事：一个国人到欧洲定居时间不长，有一天开车外出，路上发生了一点小违章，被警察扣住了。为了减少罚款的金额，他下车后就按照咱们在国内违章被警察扣车时常用的办法，想和警察套近乎，可能拉了一下警察的手而当场被击毙。哎……多么惨痛的教训啊。 欧洲的警察像机器一样，绝没有“哥们”，他应该办的事情他会无条件的办，不应该办的事情就是他“亲爹”，也不会办的。当然这样的故事导游讲了很多，也就不在这儿罗嗦了。 乞丐、小偷、警察都是社会现象没有什么特别需要研究的。导游提到了一个意大利电影叫《警察与小偷》，有幸的是在我小时候曾看过这个电影，印象很深。现在的欧洲警察，应该还是半个多世纪前电影上的警察忠于职守的样子吧。 乞丐、小偷和警察似乎不应该归为一类来写，但是我想来想去，他们之间总是有着千丝万缕的联系，所以还是一起写了。好在写的是腐朽的资本主义国家的国家机器。
捷克军人
奥菲尔铁塔下的外籍军团士兵
May 21 周游列国记 之 那些用日期命名的广场和大街勃兰登堡门的西侧是一个半圆形的广场叫“三月十八日广场”。 1848年3月18日，在法国二月革命的影响下，德国爆发了三月革命。3月18日这天，起义的工人和市民在这儿和政府军发生了一昼夜的激战，迫使国王威廉四世不得不下令军队撤出了柏林，释放了被捕的革命者。这场革命影响之大，直接推动和鼓舞了东南欧各被压迫民族的解放运动风起云涌。革命到处把旧制度打得落花流水，把一顶顶王冠打落在地，宣告了1815年维也纳体系和神圣同盟的彻底破产。这场革命最主要的任务是消灭封建割据状态，完成德意志政治统一。 现在愿意研究历史的年轻人越来越少，对欧洲近代史更不太感兴趣。因而，多啰嗦了两句，请不必介意。 接下来，历史戏剧般的巧合，1990年3月18日统一后的德国举行了第一次人民议会自由选举。 两个重要的历史事件，都围绕着德意志民族的统一这个主题。这个广场用“3月18日”命名，意味着德意志民族统一的纪念。 从勃兰登堡门的中央大门走过，穿过3月18日广场，正西面是一条宽阔而笔直的大街，这条大街是柏林市中心的一条纵贯东西的轴线。也是我在柏林看到的最宽阔的一条大街。过去这条大街叫俾斯麦大街，后来为了纪念在这条大街上曾经发生的一场血案而改名为“六月十七日大街”。 1953年6月17日，德意志民主共和国（东德）发生了严重的经济危机。产生这次经济危机的主要原因是向苏联偿还大笔的赔款、重工业生产率低、大量的军费开支和农业歉收。人民的食品和消费品供应几乎得不到可靠的保障。德国统一社会党（德国共产党）不顾工人的激烈反对，在不增加工资的情况下要求各企业完成高度紧张的经济计划。以及来自莫斯科及德国统一社会党上层的一微妙的政治气候引发了这次风暴。 6月16日，工会机关报《论坛报》的一篇文章再次激起了工人的义愤，东柏林斯大林大街第四十区的八十名建筑工人首先自发举行罢工，罢工的工人人数不断的扩大，6月17日举行了总罢工。不久游行队伍和警察发生了冲突。中午，苏联坦克进行了干涉，在宣布紧张状态以后，苏联坦克和人民警察对罢工的工人进行了血腥的镇压。 在东德最少有270个地方发生了类似东柏林所发生的事件。群众的怒火主要指向德国统一社会党中央政治局和警察局。大部分的警察局被烧毁：监狱被冲击，政治犯大部分被释放。 事后据东德公安部统计，在这次事件中，共有四名人民警察和两名好像没有参加游行的居民以及十九名示威游行者死亡。191名警察，61名没参加游行的居民和126名游行示威者受伤。 据另外的一项统计，事件中有267人被杀害，在戒严令宣布后的几天里有31人被杀害，另外还有89名示威者按戒严令被枪决。 参加罢工的总人数达三十万人，这个数字得到了当时东德的官方证实。 另外，在被处决的人中还有工人的同情者，其中有三名不知名的人民警察和18名苏联士兵和军官。 站在这条在半个世纪前洒满鲜血的大街上，我想了很多。半个多世纪以来世界上发生了好多好多的事情，知者无言，只能在心里为逝者祈祷。 用历史上这一天的日期来命名地名，其实是让后人永远牢记历史上的这一天，这要比写在教科书上更容易被后人记住，也的确是一个传承历史的高明主意。 回到六月十七日大街上来，继续往西走。距离勃兰登堡门大约500米，路的东侧有一块庄严的纪念墓地——苏维埃烈士纪念碑。为纪念1941—1945年在反法西斯战争中牺牲的苏联红军而建。纪念碑的两侧各有一辆二战时苏联的坦克和两门山炮，都是真实的原物。纪念碑中央的上方是一名肩背步枪枪的苏联红军士兵铜雕。墓地庄严肃穆，金色的花环熠熠生辉，丝毫没有过损毁的痕迹。
苏维埃烈士纪念碑 透过纪念碑良好的管理，可以看到德意志民族，尊重历史和对历史的宽容以及意识形态上的大度，这是东方人远远不及的，只要一翻脸，或是意识形态上的不和，便立即挖坟掘墓，让他永远消失的干干净净。当然，我们中华民族还是大度的，皇帝打倒了，他们的坟墓还留着，供后人参观游览，继续产生新的价值。 除此之外，在柏林的大街上还常常会看到东柏林时期留下的苏联人的痕迹。在经过一座大楼前我们还曾看到过一面巨大的已经褪色的苏联国旗仍挂在墙上。 在六月十七日大街的两侧是大片的城市丛林。苏维埃纪念碑的对面是提尔花园，德文原意是动物花园。以前曾是皇家猎场。花园中有很多名人的雕塑，雕塑大多是反映当年狩猎题材的。
提尔花园里的雕塑 沿街继续西行，在六月十七日大街的中端，是一座高67米的纪念柱，柱的顶端是镀金的胜利女神像。这上面的胜利女神像和勃兰登堡门上的不一样，今天她没赶马车，而是高高的站在柱子的顶端，左手持权杖，右手将月桂花环高高举起，那只普鲁士鹰飞到了她的头顶上。据说柱内有285阶旋转台阶直达柱的顶端，可以鸟瞰整个的柏林市区。 胜利柱是纪念从1864年至1871年普鲁士军队战胜法国军队的丰功伟绩，也是德意志民族的骄傲。德国统一之前，他的位置在西柏林。由东柏林可清楚望见这根纪念柱，在东柏林人的心目中它代表了西方世界的自由民主。也是许许多多东柏林人日日夜夜所向往的的地方，用一句中国的典故来表达“尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。”，历史总是按照它的规律再前进，今天这根纪念柱终于成为了全体德意志民族统一、民主、自由的象征。
胜利柱和胜利女神 胜利柱的北面矗立着一尊铜像，这便是镇压法国巴黎公社革命的刽子手“铁血宰相”俾斯麦的铜像。马克思说：“那些杀害它的刽子手们已经被历史永远钉在耻辱柱上，不论他们的教士们怎样祷告也不能把他们解脱。” 六月十七日大街的尽头是柏林的奥利匹克体育场。2006年第18届“世界杯”足球赛的比赛曾在这里举行。据说在比赛的日子里，从奥利匹克体育场到到巴黎广场，夜夜狂欢，几乎全柏林的人都聚集到了这条街上。聚集的人数之多绝不亚于上述的历次革命所聚集的人数。 我们走到了六月十七日大街的尽头，它的故事也讲完了。在这儿顺便提一下，在勃兰登堡门的东侧，也是柏林著名的一条大街叫“菩提树下大街”，它的尽头是马克思恩格斯广场。 朋友们，假如有机会到柏林，希望您也能到这条具有一百多年光荣革命史的大街上走走。重新回忆一下那些充满硝烟和血雨腥风年代的柏林。 柏林，德文的原意是“坚韧强悍”，光这名字就给人一种金属的感觉。 May 20 周游列国记 之 勃兰登堡门大部分欧盟国家使用的货币是欧元，由欧盟统一发行。但是，在欧元区所流行的欧元硬币，却是由欧元区各国自己发行的。所以在欧元区，你能看到各种图案不同的欧元硬币。区别这枚硬币产自于哪个国家，要看硬币的背面。 德国发行的欧元硬币的背面图案就是勃兰登堡门。 勃兰登堡门在德国人心目中的位置，也许等同于中国人心中的天安门。他曾经是柏林城墙上通往勃兰登堡的一个城门，故因此而得名。 勃兰登堡门始建于1788年，落成于1799年，用以纪念七年普法战争的胜利。天安门修建于明朝永乐15年也就是1417年，比勃兰登堡门早了371年。这座用来纪念伟大胜利的城门屹立在那里已经二百多年了，在这二百多年中，它见证了整个世界的沧桑巨变，也见证了两次世界大战给德国以及欧洲各国人民所带来的灾难。
博主大人的母亲与同事在勃兰登堡门前的合影 勃兰登堡门的最顶端是四匹马拉着的双轮战车的铜雕。这是1793年德国著名的雕塑家戈特弗里德为此门顶端设计的一套青铜装饰雕像。战车上站着一位背生双翼的胜利女神，她一手执杖，一手提缰，驭马向前，一只展翅欲飞的普鲁士鹰站在女神手执的饰有月桂花环的权杖上。这位面容庄严的女神，也把德意志民族栓在了她的战车上。 1806年10月23日，拿破仑攻陷德国，并将勃兰登堡门上的女神雕塑作为战利品带回了巴黎。 1815年6月18日拿破仑兵败滑铁卢，普鲁士人索回了这座铜雕，重新安放在原处，并给胜利女神戴上了德国的第一枚铁十字勋章。 1933年1月30日，希特勒将胜利女神的铁十字勋章扭曲成独裁的象征，悬挂于大门的中间，纳粹的冲锋队通过勃兰登堡门，庆祝“第三帝国”统治的开始。 1945年5月2日，苏、美、英、法军队同时进入了柏林。苏联士兵将一面苏联国旗插上了勃兰登堡门。 ……
归来的马车 话题似乎扯得有点远，但是我想，假如没有波澜壮阔的历史，那么勃兰登堡门大概只不过是一座用一堆漂亮的石头堆成的门形建筑。 在勃兰登堡门的东侧，有一个广场名叫 “巴黎广场”是纪念1814年普鲁士军队在解放战争中占领巴黎而得名的。广场上随处可见的是身着苏、美、英、法军人服装的人，身边插着四国国旗和旅游者一起照相。花上一两个欧元，便可以穿着这些军服照相，或者在你的护照的空白页上盖上一枚入境章，要哪个国家的都有（当然是假的了）。生意虽小，却也显露着德国式的认真。这些生意人的脸上看不出对雇主的媚态，也绝不讨价还价，脸上一副严肃的表情。
穿着苏军上校军服的生意人 在这个象征国家的广场上，形形色色的人们穿着曾经的占领军的服装招摇过市，似乎还在怀念那些“亡国奴”的时代而不知耻，乍一想确实感到有些不可思议。记得几年前有报道说鸭绿江大桥上有出租美军制服照相的，结果引来的是国人一片的叫骂声，前不久有报道说有母女俩在武大的樱花树下穿着日本和服拍照，结果遭到了过路学生的指责。在这鲜明的对比之中，我感受到的是一个强大民族的从容与自信。 尽管巴黎广场的气氛如此宽松，但是你也最好不要和德国人谈论希特勒，因为对方很有可能会和你翻脸，并认为这是对他的侮辱。同样，勃兰登堡门前也决不会有穿着党卫军制服的生意人。民族的荣辱已经自然而然的与每个个体融合在一起。 我知道忘却的力量是强大的，我也相信对于记忆的捍卫也从来都不是一条标语或者一句口号所能够胜任的，所以，反思是必要的，铭记了历史，悲剧才不会重演。 写到这里的时候我想起了几年前南京某单位为开发旅游业，把用水泥泥死多年的汪精卫的题字抠出来，后被国家有关部门制止的报道。假如向一个中国人提到汪精卫，他多半也不会意识这个汉奸的可耻行径会和自己扯上什么关系吧。 勃兰登堡门前，我的感慨似乎多了一点。 May 16 周游列国记 之 柏林印象说起德国来，青岛人并不陌生。一百多年前德国人占领了还是青岛村的青岛，在这块叫做胶澳的海边按照他们的想法，建起了一座欧洲式的城市，这便是最初的青岛，也就是现在青岛的老市区。 从柏林的泰戈尔机场到下榻的宾馆，穿过柏林的市区，一条条街道，一座座建筑似曾相识。我们好像并没有走远。特别是那种石块砌成的马车路，更是看起来眼熟。我小的时候，家门的西面十字路口便是这种马路，据说也是德国占领时建造的。上个世纪七十年代以前，青岛的这种马路比比皆是，随着城市的发展，一块一块的消失了。直到距今五六年前，青岛最著名的一段石头路，随着胶东路的“波螺油子”消失，也已不复存在了。
石路 后来去过的欧洲其他国家的城市，这种石砌马路也到处皆是，看来这也并非德国人的专利。细细研究来，这种马路的存在并非德国人怀旧而保留下来的，这种路确实有它存在的合理性。因为欧洲的雨多，每块铺路的小方石中间微微鼓起，两块石块之间形成细小的小水沟，雨后雨水会顺着石块四周的小水沟渗到地下，不易存水。另外，这种小石块埋在地下的部分是契型的，每块小方石紧紧挤在一起，越踩越结实。即使石块下面的土被冲走一些，也不至于使路面塌陷。特别是上下坡比较多的这种路面，经得住上百年的雨水冲刷而不塌陷。青岛的“波螺油子”就是最好的见证。鉴于这些优点，他们当然没有必要把这些马路统统变成现代化的柏油马路，这岂不是出力不讨好吗？当然，我们中国不同，这种马路是帝国主义侵略，殖民地耻辱的小尾巴，应该割掉，柏油马路塌陷了再修，反正我们不差这点人力物力。在柏林一条新建的马路上我仍然看到修路的工人跪在地上认真的在铺设新的这种马路，哎…他们太也保守了。 柏林的人很少，即使在繁华的商业区，行人也很少。摆设着各种商品的店铺橱窗很大，但门可罗雀，店铺内几乎没有购物者。我们这些外国人进到店铺里，因为人少，感觉很拘束。店铺的营业员也很少，硕大的一间店铺只有一两个人。营业员是不主动和顾客打招呼的，只有问到哪一种商品时，才会简单的介绍一下你所问的商品。绝没有讨价还价，价格都在价格牌上。德国人的脸上永远没有笑容和多余的语言，商店的营业员和老板也是如此，但从他们的每一句应该说的话和每一个动作都会使你感觉到对顾客的平等和尊重。 在欧洲所有的商店节假日是不营业的，晚上八点钟就停止营业。当然，柏林也是如此。停止营业后他们的橱窗是不关的，昼夜亮着灯，和营业时完全一样。刚到时，晚饭后我们到街上逛逛，远看商店灯火通明，走近门前却是铁将军把门。同行的旅友感慨的说“德国人有钱不挣，真是傻瓜”。说来也真是这样的，商店如果买卖太好，钱挣得很多，那么店主将面临着高额的所得税，如果店铺亏损会得到政府的相应补贴。据说，这笔补贴的数字也是客观的。一间店铺，如果你不想干了，也绝不能擅自停业，只有你找到愿意接手的下家，接手你的店铺继续营业，你才可以离开，否则，你将面临着高额的罚款，会罚的你倾家荡产。另外，法定节假日公民必须休息，否则你便是违法。这也是法定节假日商店不营业的另一个原因。大概还有宗教的原因，好像在《旧约》的创世纪中说过：“神赐福给第七日，定为圣日，因为这日，神歇了他一切创造的工，就安息了。”人当然也应该如此了。 在柏林的泰戈尔机场见到一个怪现象，机场里的工人大多是满头白发甚至胡子都是白色的中年以上的劳动者，绝少见到年轻人。后来听导游讲起，在德国年轻人是不工作的，除了上学以外，到了应该工作的年龄时开始领失业金，拿着这笔不菲的失业金后便到处玩，甚至周游列国。等到玩够了，也人到中年了，那时候再找一份工作干。这个现象我不完全苟同导游的说法，但至少这种现象是存在的。在后来看到的体力劳动者中也的确是年龄大者居多。当然也看到过年轻人甚至是年轻的女性从事抡镐头的重体力劳动者。但不管是年龄大的还是年龄小的劳动者，他们的敬业精神和认真的劳动态度从我能看到的有限的画面中可以得到充分的证实。
柏林的修路工
比如，我所看到的修路工，他们是跪在地上干活的。地上铺一块布，双腿跪在布上，一手拿铁锤一手拿石块，手的运动频率极高，头低得很低，绝无左顾右盼。我站在旁边看了好半天，未曾见他抬过一次头。也可能是因为有个外国人在看他们劳动不好意思抬头吧。 柏林很多年轻人，生活得很潇洒、轻松。公园里、酒吧的门口、马路边的座椅上，常常会看到三三两两的年轻人在闲聊。傍晚我们在宾馆的附近散步、吸烟，路边的石阶上坐着一男一女两个年轻人，当我们从他们身边走过时，他们突然站起来，向我们手舞足蹈说了些什么，比划了半天我们也没理解什么意思。于是我就摆了摆手表示没弄明白他们的意思，于是他们很失望的又坐回了原处。我们又往前走了两步突然明白过来，他们是向我们要烟吸。我们的一位旅友掏出了“大中华”向他们示意，他们看到烟又迅速的站起来，跑过来，每人一枝，还让我们给他们点上火。这才高兴的伊里哇啦说了些什么又回到了原处坐下。这似乎是一件很小的事情，但是用我们的思维方法，我至今也没有想清楚这两个年轻人向外国人讨烟吸，是怎么想的。这在中国是永远见不到的。（注：德国法律规定十六岁以下是不准吸烟的，商店也不准卖烟给十六岁以下的未成年人。以上说的这两个年轻人都在20岁以上，绝无违反德国法律之嫌。） 柏林很美，就像青岛的美一样。郁郁葱葱的植被，一座座精美的别墅。树丛中许多从来没见过的很漂亮的小鸟跳来跳去，不断发出悦耳的叫声。没见过有人把这些美丽的鸟儿关在笼子里占为己有。而大自然给予了每个人，当然你自己也有一份。大自然的鸟和笼子里的鸟，是一种鲜明的对照，映射出了丑陋的私欲、占有欲的文化。人与动物共存的世界，不能不说是一种文明的进步。 柏林的人们生活得那么平静那么轻松而安详，傍晚我们走过一座座小院的篱笆墙外时，看到主人们在浇花、修剪草坪，或者干着他们应该干的事情，当我们经过时友好的向我们招招手。那么平和，那么优雅，没有大都市的喧嚣，看不到为生计奔波的人群。你绝没有置身于一个世界级大都市的感觉。
住宅
黄昏的柏林 May 15 周游列国记 之 引子大约是在去年，突发奇想，想到欧洲去看看。但也许这个想法早已在潜意识当中形成了。籍着大量的书籍与影视作品，每个人都会情不自禁的在各自心中勾勒出一幅风情画，那就是欧洲。 三月初，拿到了行程单后，看来这已经离着出行很近了，但是否能拿到欧洲的签证，却成了这次能否成行的关键。 行程单上出行的日期是4月26日，据去北京办理签证的工作人员讲，拿到签证大概得4月24日左右，假如往左一天还好，如果往右一天那就离出行的时间只有一天了，这点时间用来做准备工作是万万来不及的。遂决定从现在便开始慢慢准备，如果拿不到签证就当是演习了一遭就是了。 最重要的准备工作是按照行程单，把要去的国家和城市尽可能的做详细了解。这项工作大约进行了12天，到最后整理了一百多页的资料打印出来。其次是必要的物质准备，照相机、摄像机、地图、望远镜、指南针、手电筒……一个都不能少。出行前夕，收集要去的国家的气象资料。 一个月的时间就这样飞快的过去了，准备工作也进行的也差不多了，随着出行日期的临近，等待签证的心情愈发的焦急，不过运气还不错，22日签证终于来了，前面的准备总算没有白忙。 临近出发又出了一点小插曲，行程单上的出发时间是北京的出发时间，而我们从青岛出发的时间是25日晚，这样一来时间又提前了一天。 二十六日下午一点二十五分，飞往柏林的班机从首都机场起飞。周游欧洲列国的旅行就从这里开始了…… （本来想把引子和《柏林印象》一起整理出来贴上，但是最近博主大人确实有点忙，所以只好分两次整理，敬请期待^_^) May 14 周游列国记 之 序老爸和老妈的欧洲之旅早在春节的时候就开始谋划了。据说是为了填补人生的一大空白，那就是“从未踏出过国门”。 二老行事果断，说走就走，而且一走就是半个月的杳无音信。虽说现在去国外游玩好像也算不上什么稀奇事了，但就这样突然人间蒸发，也还是让我有点不大适应。直到二老一边抱怨倒时差的痛苦一边吵吵闹闹的再度出现，我这颗悬着的心才算是放了下来。当时我最想对他们说的话是：“欢迎回到地球。”的确，这句话很能表达我当时的感受。 从旅途的劳顿中恢复过来以后，老爸就一直想给我讲讲他的旅行见闻，可偏巧这段时间自己又忙得屁滚尿流，于是就跟老爸说让他先写下来等我不忙的时候再看。 我不知道那是一段怎样的旅行，居然能让不写文章很多年的老爸又拿起了笔。 老爸发过来的第一篇题目是《柏林印象》，那个和青岛有着千丝万缕的联系的熟悉而又陌生的地方，在老爸的笔下变得鲜活起来。我很喜欢那些照片和文字，读完之后便萌生了在blog上转载这些文字的想法。《周游列国记》这个名字是我突然想到的，觉得很有趣，于是就用做这个系列的标题了。 希望朋友们能够和我一起，在父亲大人的带领下，享受这段新鲜而又快乐的旅行。 April 26 One Man Band 之 巴赫《小步舞曲》二重奏小时候就很喜欢这首乐曲，那么欢快，那么优美，却又那么朴素。 无意间发现了这首曲子的二重奏乐谱，没有人和我一起演奏，只好自己跟自己玩了。 :目
April 18 有声则灵 之 神秘园之歌很久没录音了，这次就来首《神秘园之歌》吧。 不记得第一次听到这首曲子是什么时候，只知道每当这略带忧伤的旋律响起，心中总会有种深深地感动。 这么多年来，无论春风得意还是黯然神伤，这旋律一直陪伴着我，默默地为我收拾起那些散落的往事，陪着我一路前行。 在我的心中，那已不只是一小段音乐，它早已有了灵魂。
April 13 校园民谣里的青春----看《那时花开》有一本书告诉我，四月的下午不要错过 ----老狼《百分之百女孩》 又一段忙碌的日子告一段落，四月的阳光照耀着我，一份难能的悠闲油然而生。打扫一下房间，也收拾一下凌乱的心情，这样的时光就像宏伟乐章中的一小段华彩不容错过，于是我决定看一部电影。 第一次看《那时花开》的剧本时自己正读大二，那一次袅袅拿着一本蓝色的小书在我眼前晃呀晃，然后告诉我：“高晓松写书了。”后来我历尽千辛万苦终于从她手里拿到了这本书，回到宿舍就迫不及待的打着手电挑灯夜读。实际上，我更喜欢剧本前面的那篇小说。 然而看电影的感觉和读剧本的感觉又相差了很多，影片给人的感觉与其说晦涩不如说有点鬼魅，老宅子、“有求必应”卡、塑料模特、不管刮风下雨始终守着体重秤的老头、太多的神秘物件和人物使得这部电影中展现的青春没有我所熟悉的那种阳光灿烂的感觉。整个影片中太多的东西是一闪而过的，我承认很多地方自己确实没看懂。 草原上的床和风筝也许象征了年轻时代渴望的梦想与自由，很唯美也很朦胧，而梦醒之后发现草原并不存在，而自由飞翔的风筝却是有线牵着的，这些意象的最终破灭让人们不得不直面梦醒后的人生，从这重意义上讲，最后欢子和高举的自杀也许算是一种告别吧。 车站上的假面舞会也许是青春与校园生活的象征，大家在幻象中跳舞，然后一个接一个的乘车离去，于是不再有面具和幻象，只是在向着逐渐远去的站台挥手告别的时候，才开始冷静的审视那些曾经的年华，也许这是整部电影的立意，倒是有点像此刻的我。 无论如何，看这部片子的感觉更多的像是在解读而不是观赏，这实在不是一种看电影时应有的心态。有人说这部片子很荒诞，但是我相信对喜欢高晓松的朋友来说，影片中的意象似乎都能从他的歌中找到影子，但是不得不说的是，高晓松的语言应该是音乐，而非电影。 不知不觉又到明天了，谢谢零点祝我生日快乐的朋友们，我把《那时花开》的主题曲献给你们。
《月光倾城》 词曲:高晓松 演唱:老狼 月光下的城城下的灯下的人在等 March 31 日记一则这是一个 恋爱的季节 空气里都是 情侣的味道 孤独的人 是可耻的
这是一个 恋爱的季节 大家应该 相互微笑 搂搂抱抱 这样就好 ----张楚《孤独的人是可耻的》
这是一个恋爱的季节，这也是一个牙疼的季节。每年春天，总有那么几天，被牙疼折腾的上蹿下跳。 理论上讲，智齿跟盲肠一样，属于落后分子（退化器官），留在那里除了捣乱基本上没啥用途。有人干脆拔掉一了百了，但是我没这个打算。“没有坏的东西就不要去修”，这句话乍一听有瞎凑合之嫌，但里面确实颇有深意。 这次人品不错，是左边的智齿发飙，通常左边牙疼的时候比较容易对付，因为练琴的时候脖子夹住琴的时候琴的触点刚好顶住牙疼的位置，镇痛效果极其明显。想想人在受伤的时候总是喜欢用手捂住伤口，看来这个下意识动作的产生也是有原因的。 如果一天的时间能够除了练琴就是睡觉，那么牙疼的日子或许会好过很多，但是这显然是不可能的，所以在不练琴不睡觉的时间里，不想吃药不想拔牙的我选择无休止的喝水和跑厕所。 在实验室里，不断拿掉反应的产物，增加反应物，可以促使化学平衡向右移动，反应速率会加快，所以我有意无意的把这点理论用在了自己的身上，我不确认这种方式是否真的能让发炎的部位快一点消炎，反正一顿折腾以后，今天总算感觉消停了。 Orz… 牙不疼和不牙疼的日子，连阳光都明媚了许多，幸福有时很简单，它就是那些没有痛苦的日子，然而我想，假如生活里若是少了这些并不严重的痛苦，那么幸福大概也会逊色很多吧。 :)
PS: 今天是老爸和老弟生日，在此使用草绿色字体，祝两只热情勇敢的小白羊生日快乐！ :目 March 29 有声则灵 之 马扎斯第七课慢速运弓对于发音是一个考验。 经过两个星期的练习终于把歌唱性十足的第七课拿下，虽然还是问题多多，但是进步也是相当明显的，纪念之… 下周又有新的协奏曲unlock了，继续努力! ^_^
March 27 小老鼠的故事（图文集） by 亚伦亚伦是在violinBBS上认识的一位朋友，我非常喜欢他的演奏，所以每次他上传录音的时候我总是跟在后面亚伦兄亚伦兄的叫嚣，直到有一天另一位朋友在回帖的时候提醒我：亚伦老师已经是爷爷辈的人了，应该叫前辈才对。亚伦看了这个评论之后回了一贴写道：肩膀一般高就是兄弟，不必拘泥于称呼。亚伦的宽厚有时会让人感觉他就是住在隔壁的大哥，于是“亚伦兄”也就成了我对他不变的称呼。 下面的这篇图文集的作者便是亚伦兄，在精彩的演奏之外，这一小段配了图片的文字也让人感觉到他对于生活的热爱。 ==========分割线========== 弘一法师在圆寂前再三叮嘱弟子把他的遗体装龛时，在龛的四角各垫上一个碗，碗中装水。以免蚂蚁虫子爬上遗体后在火化中被无辜烧死。弘一法师对生命的怜悯与敬重令世人感触颖深。 在北方的一个居民小院，主人养了两只鸡，每天鸡的主人都给鸡在一个盆子里准备了食物。当时正是深秋，鸡食这件事被住在附近的小老鼠发现了，于是每天都来光顾，为过冬而准备食粮。
小老鼠后来为了方便，就从地下挖通一条隧道，洞口就开在了鸡的主人的院子里。
每天小老鼠趁鸡的主人不在的时候，就非常辛勤地出来将鸡吃剩的食物搬一点进洞。
当然，行动要小心谨慎，出洞之前，要看是否主人在院子里。
没有不透风的墙，时间长了，鸡的主人发现了小老鼠的洞口。狠心的主人就用一块大石头将洞口结结实实地堵上。
洞里的小老鼠发现院子里的洞口被堵死了，感到很奇怪。就从另外的洞口出来，来到院子里，看着被堵死的洞口，心里想：是谁干的？
过来仔细看看究竟是怎么回事！
小老鼠试图将石头移开，但是力量不够，无奈得很。就这样，辛辛苦苦挖的隧道洞口不能用了。
冬天终于来了，大雪封地。尽管院里的洞口被堵死，小老鼠的洞里还是充满食物，正在愉快地过冬。
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